Электроснабжение любого дома является самой главной задачей, без которой современное жилье вообще немыслимо. Как бы далеко от дома не проходили электрические линии, подводку к дому все равно приходится выполнять. А в некоторых случаях приходится строить и трансформаторные подстанции, снижающие напряжение до бытового уровня - 220 В. Решать электроснабжение дома при помощи индивидуальных генерирующих приборов вряд ли целесообразно, так как стоимость одного киловатт-часа, полученного, например, при помощи дизельной электростанции, существенно возрастает. Кроме того, хлопоты по обслуживанию такой электростанции очень велики и такой источник электроснабжения целесообразно использовать как резервный. Нетрадиционные источники электроснабжения (солнечные батареи, ветровые станции и т.п.) в нашей стране пока относятся к разряду экзотических.

Электрическая схема жилого дома является концевым этапом единого комплекса электросистемы, и на нее распространяются все правила, действующие в электроэнергетике. От того, какие приборы будут эксплуатироваться, зависит вид энергоснабжения. Если все токоприемники в доме будут однофазными (освещение, бытовые приборы: холодильник, телевизор и т.п.), то и линия, подходящая к дому, будет идентичной. В случае необходимости подключения трехфазного оборудования следует подводить линию 380В, состоящую из трех фазных проводов и одного нулевого. Трехфазная проводка намного дороже однофазной и без особой нужды ее подводить не следует. Любое подключение к электрическим сетям осуществляется после полного выполнения технических условий, выставленных РЭСом.

Вводы электрических сетей в здание делят на два участка: ответвление от воздушной (кабельной) линии от концевой опоры до изоляторов на стене дома или на специальном кронштейне и кабельный ввод от этих изоляторов до щитка учета электрической энергии. Наружные сети являются собственностью владельца линии. Воздушные вводы нельзя выполнять однопроволочными проводами, так как они обладают низкой механической прочностью. От наружных изоляторов до щитка учета подводка осуществляется кабелем с оконцеванием воронкой снаружи и втулкой изнутри. Провода (кабельные линии) наружной подводки располагают таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Внутренняя проводка любого дома начинается со щитка учета и является собственностью владельца. В обязанности владельца входит периодическое обслуживание внутренней проводки, поддержание ее в рабочем состоянии. Любые подключения до щитка учета без разрешения владельца электрических сетей могут квалифицироваться как хищение электрической энергии.

Внутреннюю проводку современного дома обычно выполняют скрыто, когда провода закладываются в слое штукатурного намета. Но поскольку деревянные срубы часто не штукатурят, то в данном случае проводку лучше всего выполнять при помощи плинтусной проводки, так как открытая проводка по деревянным стенам не станет украшением интерьера.

Электротехнические плинтусы изготавливают промышленным способом и крепят к деревянным конструкциям клицами через 500-700 мм. Для огибания электрическими проводами дверных коробок служат электротехнические наличники, которые выполняют ту же роль, что и электротехнические плинтусы. Электротехнические плинтусы и наличники по внешнему виду практически не отличаются от обычных, но они могут скрыть в своей полости от 10 до 40 проводов. При помощи установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников на плинтусах можно закрепить розетки, выключатели, выпрямляющие устройства и т.п. При значительном количестве проводов применяют кабель-каналы, отличающиеся большей емкостью.

В домах каркасной конструкции электрическую проводку прокладывают в толще стены, соблюдая правила прокладки проводов по сгораемым конструкциям. Так, разводку плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняют по слою листового асбеста толщиной не менее 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводки гвоздями через 200-250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов пучок проводов может быть общим, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют металлические, пластмассовые хомуты, уложенные по слою асбеста. Если для крепления проводов используют металлические полоски, то между ними и проводами укладывают прокладку из электротехнического картона, края которого должны выступать за полоску на 1,5-2 мм. Прокладка или хомут должны плотно охватывать поверхность предварительно натянутого провода.

Изгиб плоских проводов в углах и поворотах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла.

Щиток электрического учета следует устанавливать в стороне от зоны возможных повреждений на расстоянии от трубопроводов не менее 0,5 м. Его устанавливают, как правило, в отапливаемом помещении, а если это невозможно, то предусматривается подогрев счетчика в зимнее время.

Крепление щитка должно быть строго вертикальным с допустимым углом наклона не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть не менее 0,8-1,7 м. Перед трехфазным счетчиком обязательно устанавливают отключающий аппарат (рубильник, автоматический или пакетный выключатель). Приборы учета, отключающие аппараты и, при необходимости, другие устройства, должны быть опломбированы. Сечение проводов, предназначенных для присоединения к счетчику, должно быть не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди.

При покупке электрического счетчика следует обязательно учитывать вид энергоснабжения дома, так как счетчики для однофазной и трехфазной сети различны. Счетчик в обязательном порядке должен пройти проверку у госповерителя и опломбирован его пломбой. При выявленных неисправностях электрического счетчика он подлежит замене по заявлению абонента или инициативе инспектора энергонадзора.

Электрические провода для внутренней разводки традиционно подбирают спонтанно. Часто эту проблему решают просто - раздобудут алюминиевый (а если повезет, то медный) провод в виниловой оболочке с сечением "какое попалось", и выполняют проводку. Если не хватает провода, делают скрутку, обмотав ее изолентой или медицинским пластырем. Такой подход к решению задачи часто становится причиной выхода из строя электрической проводки (в лучшем случае) или пожаров, или приводит к электротравматизму (в худшем случае). Современные правила пользования электоустановками позволяют использовать для внутренней проводки алюминиевые жилы. Однако следует учитывать, что алюминий со временем делается хрупким, а в местах соединений возрастает сопротивление, и провод начинает нагреваться, искрить и отгорать. Виниловая изоляция, отслужив положенные 30 лет, становится ломкой и при малейшем физическом воздействии отваливается

Возросшая энергонасыщенность современного дома (стиральные машины, насосные установки, электрический обогрев и т.д.) требует качественно нового подхода к выбору проводов для электрической проводки. В настоящее время рынок наполнен проводами, отвечающими всем современным требованиям к бытовым электросетям. Это одножильные цельные и многопроволочные провода серии ПВ, ВВГ с двойной изоляцией, ППВ и ПУНП с усиленной изоляцией, сечением от 1,5 до 10 мм, предназначенным для внутренней разводки в домах и коттеджах. Некоторые российские предприятия освоили производство кабелей NYM различного сечения с противопожарной набивкой. Появились в большом изобилии теплостойкие и самонесущие изолированные кабели. При правильном подборе проводов и кабельной продукции надежность работы проводки возрастает в несколько раз, поэтому ее выбор лучше всего поручить специалисту.

Ещё статьи по теме "Электроснабжение"

Монтаж освещения Правильно спланированное освещение важно для помещений любого назначения — от жилых до общественных и производственных. От того, насколько хорошо распределен световой поток, исходящий от ламп и светильников, зависят комфорт, уют, работоспособность людей и, как следствие, производительность труда. Именно поэтому разработка и выполнение искусственного освещения помещений — отдельный и очень серьёзный этап в создании интерьеров...