Лестницы

Типов лестниц не так уж много, но все равно выбрать есть из чего. А если в вас живет строитель-оригинал, то можно придумать что-нибудь очень свое. Главное - учесть хотя бы основные рекомендуемые параметры, для собственной же безопасности.
Оптимальный наклон лестницы - до 45 градусов, это тот самый случай, когда лучше меньше да лучше. Ширине ступеньки хорошо бы соответствовать 45-му размеру ноги (не меньше 28-30 см), чтобы не свалиться по пути вниз. При сильном увеличении этого размера вы неизбежно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. Высота ступени (подступенника или подступенка, как вам больше нравится) должна быть не больше 20 см. Если в доме есть маленькие дети, обязательно нужно устраивать ограждения (поручни, столбы, балясины). Да и если нет детей, ограждения должны присутствовать и быть крепкими. Балясины устанавливают с шагом максимум 15 см (речь идет о расстоянии между их центральными точками), при их толщине менее 5 см разумно поставить по две балясины на ступени, такой своеобразный частокол не позволит ребенку даже голову просунуть. При ширине лестницы более 110 см желательно сделать дополнительное ограждение по стене, используя так называемый пристенный поручень.

Еще одна немаловажная деталь - материал, из которого сделана лестница. Первая возникающая при слове "лестница" ассоциация (по крайней мере, у меня) - скрип, а скрипит, как известно, дерево. Хотя в наше время существует масса всяческих способов избавить деревянные полы и лестницы от скрипов, возникшая ассоциация настойчиво не оставляет воображению никаких других вариантов. Металл (он еще должен быть не подвержен коррозии), мрамор, гранит - материалы очень хорошие (и очень дорогие), но, к несчастью, холодные, а зима в нашей средней полосе сами знаете какая. Дерево к тому же дешевле. Правда, оно плохо переносит перепады температур и влажность, именно поэтому не рекомендуется ставить дорогую деревянную лестницу в неотапливаемых помещениях (летние дачи, к примеру). В таком случае лучше всего использовать сосну, эта древесина хотя и мягче, но зато более демократично относится к повреждениям. Для коттеджей и многоуровневых квартир имеет смысл выбирать дуб, бук и лиственницу. Последние два значительно дешевле дуба, но в эксплуатации ничуть не хуже.

А что до влажности, то существуют специальные лаки, ведущие с влагой непримиримую борьбу и даже одерживающие победу (главное - не экономить на них). Лакировку и тонировку лестницы нужно выполнять средствами, имеющими максимальную стойкость к износу. Следует помнить, что чем темнее цвет тонировки по отношению к натуральному цвету древесины, тем менее практично покрытие. Дефекты, возникающие в процессе пользования (вмятины от острых каблуков, песок с ботинок и прочее), на темном тоне проявятся быстрее и ярче. Если же говорить об эстетических предпочтениях, то именно дерево, в силу своей податливости всевозможной обработке, способно запечатлеть на себе черты любой эпохи и сочетаться с чем угодно - от стекла до бетона. Можно использовать разные материалы для несущих и декоративных конструкций.

Итак, подведем итоги. Основные требования, предъявляемые к лестнице, как к функциональному элементу:
Максимальное удобство и надежность;
Удобный и безопасный подход, как для подъема, так и для спуска;
Удобное и безопасное расположение перил;
Соответствие ширины и высоты ступеней удобной длине шага и удобному подъему ноги;
Хорошее освещение.

Глубина, ширина и высота

Для соблюдения основных требований безопасности и комфорта, маршевые лестницы имеют ограничения по параметрам лестничного марша. Ширина ступени должна быть не менее 80 см. По такой лестнице можно спокойно подниматься и спускаться, хотя разминуться на ней двум людям будет трудновато. Более узкая лестница становится полностью неудобной в эксплуатации. Поэтому ширина 80 см — это минимум, когда подниматься и спускаться удобно, 90 см — приемлемо, 100 и выше — комфортно. Величину 100 см принято считать оптимальной.

Глубина ступени должна быть не менее 30 см, то есть она должна быть не меньше длины Вашей обуви. Каблук должен вставать на ступень прочно и надежно, иначе лестница не будет безопасной. Некоторые фирмы предлагают эту величину ограничить 25-ю сантиметрами. На наш взгляд этого недостаточно, т.к. длина стопы среднего человека составляет 27-30 см. Наиболее же комфортные ступени глубиной от 30 до 35 см.

Комфортной высотой ступени принято считать 15 см (эта величина называется во многих учебниках и специальных изданиях). Из собственного опыта могу сказать, что наиболее удобна ступень с высотой от 17 до 18 см при ширине 30-35 см. По таким ступеням удобно и подниматься и спускаться человеку средних размеров.

Откуда берутся эти величины?

Все они рассчитываются исходя из средней величины шага человека — 45-50 см, то есть, независимо от угла подъема, сумма размеров ступеньки — глубины (проступи) и высоты (подступенка) — не должна превышать данный показатель.

Подъем по лестнице требует определенных усилий, возрастающих с увеличением угла наклона маршей (от 30 до 60°). При угле более 45° лестница становится «односторонней», то есть спускаться по ней желательно в том же положении, что и подниматься. При угле 60°, даже подниматься по лестнице затруднительно, поэтому при таком угле наклона обычно предусматривают устройство ступеней переменной ширины. В общем, чем меньше угол наклона, тем комфортнее лестница.

Кроме того, надо учитывать, что лестницей будут пользоваться дети и пожилые люди. По этим причинам желательно разбивать подъем на этаж на три или даже четыре части с площадками для отдыха или с забежными ступенями на повороте лестницы. Именно в этом случае маршевая лестница приобретает свойства винтовой, но гораздо безопаснее её. Такая лестница и зрительно воспринимается лучше.

Если в доме есть маленькие дети, то, помимо обычных поручней, для них делают дополнительные перила. Для пожилых людей поручень повторяют на стене. Чтобы обезопасить маленьких детей при пользовании лестницей применяют еще два приема. Во-первых, можно вместо одной балясины на каждой ступени установить две (в этом случае можно использовать более тонкие балясины) — через такой «частокол» даже очень маленький ребенок пролезть и, следовательно, упасть в лестничный проем, не сможет. Во-вторых, можно установить с обеих сторон лестничного марша временные «калитки», с недоступным для ребенка запором. В этом случае ребенок вообще без помощи взрослых на лестницу попасть не может. Когда же он вырастет, и лестница перестанет представлять угрозу для его жизни, «калитки» можно будет просто снять.

Ширина лестничного марша

Функциональная ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, т.е. количеством человек, проходящих по маршу в единицу времени.

Для прохода одного человека достаточно 0,6-0,7 м. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9-1,0 м, а в домах повышенной комфортности - 1,25-1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7-0,8 м.

В винтовых лестницах расстояние от центральной стойки должно быть не менее 1,1 м. При расстоянии 1,5 м ширина ступени должна быть не менее 100 мм.

Относительная величина подъема марша

Для определения размера лестницы необходимо установить место ее на плане и высоту этажа, выбрать схему лестницы и размеры ступеней. Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 30 до 45 градусов. Удобство эксплуатации лестницы и связанная с ней гарантия безопасности зависят главным образом от относительной величины подъема марша (угла подъема). Угол подъема марша можно установить, зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения.

Практикой установлено, что удобной и безопасной лестница будет, если удвоенная высота подступенка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 62-64 см, удобный подъем ноги 30-32 см. Исходя из этого, проступь определяется: 2А + В = 64 или А + В = 47 см, где А - высота ступени, В - ширина проступи.

Наиболее удобны для подъема лестницы с высотой ступени от 140 до 170 мм и шириной проступи от 340 до 370 мм.

Высота ступени должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм. Чем выше ступень, тем уже должна быть проступь и наоборот. Однако ширина ступени должна быть, по крайней мере, равна ее высоте.

Средняя линия марша

Средняя линия марша - это воображаемая линия, которая в прямолинейных маршах проходит по середине ширины марша, а в криволинейных лестницах - на расстоянии 40-50 см от края пролета, для винтовых лестниц - по оси центральной опоры.

Проступи ступеней криволинейного марша имеют на поворотах клиновидную форму, причем узкая сторона проступи должна быть не менее 140 см.

Поднимаясь по криволинейной лестнице, человек чаще всего отклоняется от центральной линии. Чтобы исключить такие неудобства, лестницу конструируют с рассредоточенными ступенями с постоянным изменением их ширины по всей длине марша.

Высота прохода

Высота прохода в свету - минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой вышерасположенного конструктивного элемента принимают не менее 1900-2000 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться.

Типы винтовых лестниц

Винтовые лестницы наиболее декоративны и экономичны по площади. Конструктивно винтовые лестницы подразделяются на несколько типов.
Первый тип - винтовые лестницы без внутреннего опорного столба.
Второй тип представляет собой винтовую лестницу, состоящую из простых клинообразных ступеней, которые широким концом опираются на стены, а узким - на средний опорный столб.
Третий тип представляет собой винтовую лестницу с внутренним опорным стержнем и наружным собственным ограждением, вместо перемитральных стен.

В индивидуальном строительстве наиболее распространен третий тип, т. к. подобная конструкция позволяет осуществить точный монтаж и одновременно обеспечивает устойчивость всей системы. Расчет установки ступеней в винтовых лестницах осуществляется поворотом ступеней вокруг оси на 22-23 градуса по всей высоте стойки с учетом подъема ноги.

Раз ступенька, два ступенька — будет лесенка?

При устройстве лестницы надо помнить и о том, что лестница существует не только для того, чтобы по ней подняться и спуститься. Здесь вам придется проносить громоздкие вещи, поднимать и спускать мебель. Лестница не должна становится препятствием для подобных действий. Как и из чего изготовить такую лестницу?

Материал, используемый для изготовления и конструкция лестницы, безусловно, влияют на дизайн и внешний вид интерьера. В этом смысле конструкции из дерева — безусловные фавориты современных застройщиков. Экологически чистые, теплые, разнообразных оттенков элементы из цельной древесины поддаются изощренной обработке, традиционны, красивы, доступны, но — есть один минус — пожароопасны.

Поэтому в большом доме или учреждении желательна лестница из негорючих материалов. Тут можно предложить универсальный метод, когда несущая часть маршей и площадок выполнена из монолитного железобетона, а ступени и ограждения «одеваются» деревом. Так увеличится предел огнестойкости конструкции, обеспечив в случае пожара надежность этого важнейшего эвакуационного пути.

Конечно же, наиболее красивые лестницы изготавливаются из дуба и бука. Но это лестницы, что называется, для людей с деньгами. Сам по себе дуб — материал довольно дорогой, только исходная доска, используемая для изготовления лестниц, стоит от $600 до $1000 за кубометр. Именно этим, прежде всего, и определяется высокая стоимость таких лестниц. Более простые — лестницы из хвойных пород дерева: сосна, лиственница.

Они дешевле дубовых и буковых — хвойная древесина сушеная и хорошего качества стоит от $100 до $200 за кубометр, т.е. материал обходится почти в 5 раз дешевле. Суммарно же получается, что лестница из дуба обходится в 2-3 раза дороже, чем лестница из хвои тех же размеров и того же рисунка. Ну, а дальше все решают возможности и вкус хозяев. Надо отметить, что одна и та же лестница, изготовленная из сосны и из дуба, смотрится совершенно по-разному.

Заказчик всегда прав!

Заказчик всегда прав, поэтому фирма-изготовитель обычно выполняет все пожелания, но иногда следствием этого бывает безнадежно испорченный внешний вид изделия. Был один заказ, когда лестницу из дуба красили белой эмалью. Конечно, желание клиента нам было понятно — все-таки дуб отличается высокой износостойкостью и такая лестница проживет дольше, чем лестница из хвойных пород. Но в целом, это, на мой взгляд, порча дубовой древесины. Ведь с тем же успехом можно было использовать и пластик и сосну — под слоем краски все равно не разберешь.

Вписать лестницу в общий дизайн помещения — это всегда непросто. Наиболее простой вариант — это когда мебель и двери темные (почти черные), а стены белые. Тонируй лестницу в тот же цвет, и из «дизайна» не выпадешь. Правда в этом случае становится все равно, из какого дерева изготовлены те или иные предметы интерьера, ведь под темным цветом морилки его все равно не видно. Изменить же впоследствии дизайн практически невозможно — из тонированного до черноты дерева светлое уже не сделаешь, т.к. морилка глубоко впиталась в дерево. С таким дизайном придется жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, прежде чем первый деревянный предмет интерьера «зачернить», надо хорошенько подумать.

Кроме того, типичная беда многих заказчиков в том, что обычно о лестнице «вспоминают» на последнем этапе строительства. Обычно оставляют проем 1,5х1,5 метра и считают, что в такой проем можно вписать комфортную и удобную лестницу. Это самообман. В такой проем можно вписать только малоудобную и не очень красивую лестницу, но подниматься по ней все-таки будет можно. Поэтому довольно часто приходится просто переделывать проемы.

Первая рекомендация для тех, кто хочет сделать лестницу — проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно.

Есть огромный контингент застройщиков, которые не нанимают никакого архитектора, а проектируют все сами. Бывают тут и вполне толковые проекты, которые осуществляются с минимальными переделками, но бывают и проектные ошибки. Лучший выход — обратиться за проектом именно в ту фирму, которая впоследствии будет изготавливать лестницу.

Еще одна ошибка, от которой хочется предостеречь индивидуальных застройщиков. Сейчас в моде металлодеревянные лестницы, т.е. лестницы, имеющие металлическую основу, «обшитую» деревянными элементами. Многие хотят сэкономить при постройке лестнице, и пытаются изготовить такую лестницу «кустарным» способом. В результате каждая ступень имеет собственную высоту и ширину, и лестница получается малоудобной при ходьбе. Причем все эти дефекты до обшивки деревом не видны. А как только её обшивают, сразу становится видно, что лестница «кургузая».

Еще одна немаловажная деталь — оформление лестничного проема, то есть защита от падения в этот проем. Когда оказывается, что оформление проема стоит чуть ли не половину цены лестницы, — изумление заказчика бывает просто огромно. А, на самом деле, просто все надо делать во время.

И последнее, на что хочется обратить внимание читателей. Некоторые фирмы предлагают заказчику покрыть лестницу цветным лаком. У них есть свои аргументы в защиту этого подхода: дескать, тогда не потребуется многослойных проходов морилкой и других операций, требующих больших трудозатрат. на деле это приводит вот к чему. Через некоторое время лак износится — он просто «протрется» на ступенях. И восстановить первоначальный цвет лака в домашних условиях будет невозможно. То есть через 4-5 лет лестница потеряет свой вид.
При традиционном способе — тонируется само дерево, а сверху оно покрывается бесцветным лаком. Любой лак, конечно, стирается, каким бы прочным он ни был. Разница только в том, что один стирается быстрее, а другой медленнее. Чтобы восстановить «протертый» слой бесцветного лака достаточно взять в руки кисточку и нанести новый слой. Операция эта займет всего час-два, а лестница будет опять выглядеть новой. Цветной лак так легко восстановить не удастся. Он будет растворять предыдущий слой лака и в результате получается мазня.