Деревянный забор своими руками

Если вы только строите, ищите или уже нашли участок под строительство дачного дома или готовый загородный коттедж для покупки, то скорее всего обратили внимание на состояние забора на участке. Но этот минус можно превратить в плюс. Приятно, когда что-то делаешь своими руками, особенно, когда эта вещь приносит пользу.

Ведь любой загородный дом или дачный домик нуждаются в ограде. Забор обеспечит изоляцию участка от проникновения непрошенных гостей, животных и домашней птицы. Cначала определимся: какой забор нам нужен.
Выходящая на улицу – фасадная часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 метра, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 метра.

Капитальные ограды сооружаются из прочных материалов и их высота превышет 1,5 метра. Ну, на таких оградах долго задерживаться не будем, так как на дачных участках чаще используют заборы.

Их легче возводить и они изящнее на вид. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия – ворот и(или) калитки. Иногда прогоны и опорные столбы выполняют из одного строительного материала, в других случаях прибегают к комбинации сочетания материалов.

Обычно, пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или железа, а опорные столбы из камня, бетона или кирпича. Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.

Выбор материала

Для садовых оград используют деревья твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — это лиственница, кедр или сосна.

Обычно, деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае, древесина должна быть прочной, плотной, здоровой без гнили и трещин.

Важно учитывать! Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличается различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.

Из древесины можно сделать следующие виды оград:
Частокол — это ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям. Недостаток частокола — большой расход древесины.

Дощатая изгородь — это ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен).

Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком

Забор из штакетника — это ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам).
Изгородь пастбищного типа — невысокая изгородь из опорных столбов и двух прожилин.

Забор из деревянных панелей.

Плетень — это ограда, сплетенная из молодых, тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется, как минимум, три горизонтальных прожилины.

Сделать забор из штакетника можно самому и для этого нужно:
Обрезная или строганная доска длинной, соответствующей высоте будущего забора.
Бруски сечением 40Ч45 мм и длиной, равной длине прогона (примерно 2-2,5 м) для поперечных прожилин.
Толстый брус или столбы из другого материала (для опорных столбов).
Оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы.
Бетонный раствор для фундамента или заливки столбов.

Стироительство забора

Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов.

Сами столбы следует распологать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От точности установки забора зависит не только его внешний вид, но и прочность.
Пробурите или выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет 1/4 часть.

Чтобы забор не покосился, все ямы должны быть одинаковой глубины.
Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).

Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
Натятните по верхнему обрезу столбов веревку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.

Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез, который также поможет увеличить их срок службы, так как дождевая вода не будет оставаться на торцевой (верхней) стороне штакетника.

После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже.

Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, тем больше досок понадобится для изготовления ограды, но тем менее забор будет прозрачным и участок более защищен.

Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду с бечевкой, натянутой над опорными столбами, может контролировать горизонтальность крепления.
Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.

Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю, чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и и утрамбуйте его.

Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали панели.
С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.

Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу. Привинтите щеколду.