Подвал — он же погреб

За городом на приусадебных участках под домом возводятся подвальные помещения, которые предназначены не только для хранения хозяйственных предметов быта, но и для размещения продуктов питания.

Кроме того, по старой деревенской традиции на участке устраивают специальные погреба, где хранят овощи и другие запасы продовольствия.
Наиболее удобный и целесообразный способ — подвальное помещение под жилым домом.

Разумеется, перед тем как строить дом, необходимо продумать, где планировать подвал, как в него попадать и какую глубину он будет иметь?

Глубина его во многом зависит от уровня грунтовых вод, от которых «страдает» фундамент и подземные стены здания.

Чрезмерное увлажнение способствует развитию грибка, плесени и бактерий, а также возникновению протечек воды, которые, вымывая частицы раствора, разрушают стену, ослабляет фундамент.

Определить уровень грунтовых вод можно весной, когда он наиболее высок, замером расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьем глубоких ям и разведочным бурением.

Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, которая растет в данной местности.

Земляные работы лучше начинать в мае-июне, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода.

Котлован копают вручную, желательная глубина его 1,8 м, с небольшим наклоном стенок, чтобы меньше осыпался грунт.

В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод следует выполнять подсыпку грунта или искусственную песчано-гравийную подсыпку под здание и соответственно поднимать отметку пола дома выше запланированной на 0,8 м.

В этом случае при высоте погреба 1,8 м его заглубление в материковый грунт составит порядка 1 м. Это удовлетворяет наихудшим инженерно-геологическим условиям, наблюдаемым при размещении жилых домов.
При сильно увлаженных грунтах, согласно нормам, следует применять специальные гидроизоляционные цементные смеси. Толщина слоя цементного раствора, которым покрывают внутренние поверхности стен, равна 15-20 мм.

Чтобы избежать появления усадочных трещин в течение 24 часов после нанесения раствора, его необходимо «защитить» от сквозняков, направленного теплового воздействия, прямого воздействия солнечных лучей. В течение 2-4 дней обработанную поверхность необходимо периодически увлажнять водой.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит.

Имея небольшое поперечное сечение (толщину), такой цоколь-экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах пространство между столбчатыми опорами (забирка) может быть заполнено по железобетонной перемычке практически любыми материалами: кирпичом, деревом, бетоном.

Кроме того, должна производиться оклеечная гидроизоляция стенок и днищ погребов с наружной стороны рубероидом, обладающим хорошей водонепроницаемостью, а также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины.

При маловлажных и сухих грунтах достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. В целях борьбы с сыростью и создания необходимых условий для сохранности овощей и других продуктов подполье обязательно должно быть оборудовано и естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

В последнее время с целью изоляции от грунтовых вод стали применять емкости, сваренные из металлических листов. Желательно сварку вести недалеко от строительства дома. Это делается для того, чтобы упростить транспортировку и установку готового бака в котлован.

Бак-емкость состоит из днища и боковых стен, наружная поверхность которых обрабатывается антикоррозийным покрытием. Их сваривают рядом со стройкой, а затем наружную поверхность обрабатывают антикоррозийным покрытием.

Это может быть горячий битум или какой-то другой гидроизоляционный материал. Для того чтобы металлическую ванну не выпирало из грунта, используют специальные анкера, позволяющие намертво закрепить емкость в котловане.


Чтобы спуститься в подвал, необходимо открыть люк в полу или дверь в цоколе, затем по специальной лестнице, выполненной из дерева или металлических уголков, опуститься на пол подвала.

Для удаления из хранилища теплого и влажного воздуха в перекрытии устанавливают вентиляционный короб диаметром 120 мм, располагая его над проходом. Стенки короба изолируют пенофолом — отражающей изоляцией, вспененным пенополиэтиленом.

Если этого не сделать, то при контакте поднимающегося теплого воздуха с холодными стенками образуется конденсат, который будет стекать в хранилище. Сверху труба должна быть прикрыта козырьком, предотвращающим попадание в нее осадков, в нижней ее части нужно соорудить задвижку, чтобы можно было закрыть трубу при сильном похолодании и прекратить вентиляцию хранилища.

В хранилище вдоль одной из стен делают закром шириной 1,1 м для хранения картофеля, корнеплодов (моркови свеклы, редьки, репы). Чтобы улучшить вентиляцию хранящейся продукции, стенки и пол стеллажей закрома делают из досок со щелями шириной 20 мм.

Пол приподнимают над основанием котлована на 100 мм. Вдоль другой стены сооружают в три яруса стеллажи, на которых хранят капусту, банки с вареньем, соком, консервами, а в деревянных ящиках — яблоки и лук.

Стеллажи изготовляют из деревянных брусков шириной 0,8 м со щелями шириной 20-30 мм. Расстояние между ярусами стеллажей оставляют 0,5-0,6 м. В торце хранилища, противоположном лестнице, оставляют свободное место для размещения банок с соленьями.

Во время хранения температуру в хранилище поддерживают на уровне 1-2° тепла, относительную влажность воздуха — 90-95%. Регулируют температуру и влажность воздуха с помощью вытяжной трубы, о которой было сказано выше.

При хранении продукция дышит, выделяя тепло и влагу. Нагревшийся и увлажнившийся воздух поднимается вверх и через трубу выходит наружу. Через неплотности в перекрытии в люке и двери засасывается свежий воздух с улицы, и таким образом происходит вентиляция хранилища.

После того как температура в погребе опустится до нужного уровня, трубу перекрывают и вентиляцию прекращают. При подъеме температуры вытяжку вновь открывают.

Чтобы не подморозить продукцию, зимой вытяжную трубу открывают на короткое время днем, при потеплении на улице.

Регулированием температуры поддерживается и нужная относительная влажность воздуха. Если это не получается, то для подсушивания воздуха в помещении ставят ящики с негашеной известью, которую периодически заменяют. Повысить влажность воздуха можно, разлив на полу небольшое количество воды.

За месяц до начала нового сезона хранения овощехранилище дезинфицируют. Перед этим очищают его от остатков продукции. Затем опрыскивают все помещение, закром, стеллажи, ящики раствором формалина.