КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.

Простую железную кровлю для бани может сделать каждый, кто имеет руки, способные мастерить нечто более или менее приличное. Бояться этой работы не надо, попробуйте и увидите, что ничего тут сложного нет.

Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5—1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20—25 лет, из оцинкованной —25—30. Минимальный угол наклона —20°.

Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой.

Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины.

Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами —500—700 мм. Иx вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 100— 150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3— 4 мм и шириной 40—60 мм, прибивая их через 300—400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли — воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее — все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие.

Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей — нитрогрунтовка.

Технология выполнения работ.



Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент.

Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик.


Инструменты для, гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.












Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие.





Последовательность формирования фальцевых соединений:

а —отгиб кромки для одинарного лежачего фальца;
б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой);
в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;
г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).

Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.

Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными.



Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба.







Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость.

Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.

Формирование одинарного лежачего фальца:
а— фиксирование листа на верстаке загибом углов;
б— отгиб всей кромки на 90°;
в — кромка перед сваливанием на плоскость;
г — сваливание на плоскость;
д — соединение листов фальцем и его уплотнение;
е — подсечка фальца.





Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.





Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:

а — отгиб кромки; б — подгиб кромки киянкой;

в — уплотнение фальца; 1 — скребок гребнегиба; 2 — брусок гребнегиба.





Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д.

Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5х60 мм.

В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом — 60 мм.

Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоячего фальца.



Рядовое покрытие ската:
а—укладка рядовых полос;
б — коньковый стоячий фальц;
в—крепление фронтонного края рядовой полосы;
1 —картина в рядовой полосе; 2, 3 — одинарный лежачий и стоячий фальцы; 4 — коньковый стоячий фальц; 5 — доска; 6 — брусок; 7 — фронтонная кляммера; 8 —- кровельный гвоздь.



Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами, которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм.

Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм, и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки, загибая их на кромку малого отгиба.

К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на внутренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм.

Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении.

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от конька к карнизу.

Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к малому отгибу, в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого изгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца.

Потом переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца, и уплотняет фальц киянкой.

Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Заметим, что воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самодельщика.





Воротник дымовой трубы:
а—обмер ствола трубы;
б — части воротника, подготовленные к укладке;
в —передний фартук;
г— затрубный фартук;
д—нижняя часть правого бокового фартука;
ж — соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука;
Д — длина сечения трубы по уклону крыши; Ш — ширина трубы.



Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы.

Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть- две левые и две правые.

Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно поступить и по другому — закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.

Если перспектива самостоятельно выполнить фальцевые соединения фартуков воротника пугает самодеятельного строителя, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.