Садовые дорожки своими руками.

Конечно, сад вашей мечты должен утопать в цветах и ароматах, иметь красиво оформленные укромные уголки, патио, беседку, фонтанчик и пруд….

Он не имеет ничего общего с тем, что сейчас есть на вашей даче? Не беда, даже прозаический плодовый сад и огород можно превратить в шедевр дизайнерской мысли, если с умом подойти к обустройству дорожек.

Дорожки прокладывать лучше всего ранней весной, тогда, когда уже сошел снег и верхний слой почвы хорошенько подсох. Отсутствие буйной растительности в это время тоже является плюсом, так как есть возможность полного обзора всей территории.

Прежде, чем приступать к работе, нужно тщательно все продумать. Для этого составим план нашего сада, тщательно перенеся на него местоположение уже имеющихся, протоптанных дорожек.

Эти дорожки, протоптанные необходимостью, и будут главными артериями будущего садового шедевра.Теперь стоит продумать расположение дополнительных дорожек, и также нанести их на план.

Дополнительные дорожки могут вести в малинник, огибать самую плодородную вишню, связывать грядки с емкостью для воды или с сарайчиком для инвентаря.

Важно грамотно связать их с основными, ибо наличие тупиков у дорожек, или концов, упирающихся в забор – всегда минус общему виду и практичности. Будем помнить о том, что дорожка хоть и должна быть красивой, но все же, в первую очередь, должна выполнять свою прямую функцию - кратчайшим путем приводить туда, куда требуется.

Хорошо, если есть какой-нибудь задел для цветника, например, куст жасмина или сирени, тогда там можно устроить скамейку, к которой тоже будет вести обсаженная цветами дорожка.

Для того, чтобы хорошенько прикинуть, как будет выглядеть вновь созданная сеть садовых дорожек на нашем участке, можно обозначить их контуры белым шнуром, закрепленным на небольших колышках, или посыпав небольшим слоем песка. Это поможет не только окончательно определиться с расположением дорожек, но и с методом исполнения.

Главные дорожки, довольно широкие и прямые лучше всего делать бетонированными или мощеными. Это позволить дорожке лучше всего выполнять свое предназначение, выдерживая немалые нагрузки в течение довольно длительного времени.

Для мощения дорожки клинкерным кирпичом, или искусственным камнем, необходимо четко обозначить будущую дорожку и выкопать на ее месте траншею в 30 см глубиной.

Края траншеи нужно будет укрепить специальными бордюрными блоками или положенными на цемент камнями. Часть выкопанного грунта нужно вернуть на дно траншеи и тщательно утрамбовать, а сверху положить толстый слой влажного крупного песка, также с последующей утрамбовкой.

Далее кирпичи или камни нужно укладывать прямо на песок поперечными рядами. Желательно класть их как можно плотнее друг к другу. Теперь нужно вдавить камни в песок, воспользовавшись крепкой сырой доской и обычной кувалдой.

Мощение дорожки бетонными или керамическими плитами осуществляется по той же схеме, только на дно вырытой траншеи нужно засыпать не грунт, а слой щебня толщиной 5-10 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки на дорожку.

Сверху также укладывается слой утрамбованного песка. В отличие от блоков и камня плитка снизу сажается на раствор и также осаживается при помощи доски и кувалды. Через два-три дня можно заполнить швы между плитками цементным раствором. Работать надо аккуратно или прикрывать плитки куском полиэтилена нужного размера.

Для бетонирования дорожек обязательно понадобится помощник, лучше с опытом подобной работы. Так же нужно обозначить дорожку и выкопать траншею, которая должна быть как минимум на 20 см шире готовой дорожки.

Часть вынутого грунта на дне траншеи нужно утрамбовать. При помощи заостренных колышков по краям дорожки нужно укрепить опалубку для бетонной заливки, ее можно сделать из каких-нибудь старых досок.

На дно траншеи засыпается слой щебня толщиной 5-10 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для предотвращения растрескивания бетона на каждые 2-3 метра дорожки нужно установить деревянные рейки около 2 см толщиной и шириной, равной толщине бетонного покрытия.

Нужно прикрепить рейки к опалубке, после чего можно приступать к укладке бетона.Толщина бетонного покрытия может быть 5-10 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Готовый раствор укладывают в опалубку, главное - тщательно следить, чтобы углы были заполнены и не осталось пустот.

Бетон может на 1-1,5 см выступать над опалубкой. После бетон трамбуется толстой тяжелой 5-сантиметровой доской. Сначала равномерно уплотняют бетон рубящими движениями, затем удаляют излишки скользящими движениями. Если останутся пустоты, - нужно добавить раствор и все повторить.

Закончив один участок, нужно сразу же приниматься за следующий, потому что бетон ждать не любит.
Готовую бетонную дорожку лучше прикрыть полиэтиленом, чтобы не насыпался мусор.

Через две недели нужно снять опалубку, для этого постучав по доскам, чтобы они отошли от бетона, а канавки по бокам дорожки нужно засыпать грунтом. По желанию в этот грунт высеваются семена однолетних травянистых растений.

Если обустройство главных садовых дорожек требует приложения многих усилий, времени и средств, то для вспомогательных дорожек, особенно извилистых и криволинейных, есть упрощенный вариант благоустройства.
Неширокие дорожки можно ограничить кирпичом и просто засеять газонной или кортовой травой.

Или засыпать песком, галькой или мелкой щебенкой из натурального камня. Для того чтобы насыпка подобного рода не утонула в гравии и не утопталась в землю (особенно после дождя), необходимо на грунт положить один слой геотекстиля, а уж только после этого посыпать дорожку песком, галькой или щебнем.