Канализация загородного дома

Пожалуй, одно из первых сооружений, которое вам придется построить на участке будет туалет. В отсутствии системы водоснабжения и канализации это может быть пудр-клозет, туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Часто встречаются на участках туалеты с выгребной ямой. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными.

Но расстояние между выгребной ямой с фильтрующим днищем и домом должно составлять не менее 5 м , а если на участке есть колодец, — то расстояние до него не менее 30 м.

При постоянном проживании семьи из 2—3 человек следует устраивать выгребную яму объемом 1,5 м3. Она может быть квадратной со стороной, равной 1 м, и глубиной 1,5 м.

При расчете объема выгребной ямы можно учесть тот факт, что на участок люди приезжают, как правило, только на выходные дни, поэтому объем ямы (из расчета на 1 человека) может быть несколько меньше, чем 0,5 м3.

Сам «домик», то есть верхнюю часть уборной обычно сооружают из досок, которые должны быть плотно пригнаны друг к другу, крыша может быть покрыта любым доступным кровельным материалом: рулонным, листовым и др.

Помещение туалета обязательно должно быть оснащено вентиляционным окошком размером 25Ч25 см. Его можно обить сеткой.

Дверь должна быть плотной. Над выгребом устраивают стульчик (толчок) с отверстием. Площадь пола 1 м2, высота 2 м. Выгребная яма с дном, имеющим уклон в сторону люка.

Размеры ямы зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. Стены и дно ямы можно делать из сухой древесины, бетона, кирпича, камня. Каменные, кирпичные и бетонные стены штукатурят цементным раствором 1:2. Затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) и железнят.

Устройство деревянных выгребных ям допускается в виде исключения по согласованию с местными органами Госсанинспекции.

Щели тщательно проконопачивают и просмаливают, что делает их достаточно водонепроницаемыми. Стенки и дно предварительно изолируют слоем глины толщиной 45 см, сверху яму перекрывают плотно пригнанными бревнами. По перекрытию укладывают слой мягкой глины толщиной 35 см.

Для очистки выгребной ямы в части, расположенной за пределами дома, устраивают люк размером 80Ч70 см сдвумя крышками: одной — на уровне перекрытия; другой— на уровне земли.

Пространство между крышками рекомендуется засыпать утепляющими материалами.

Очистку обычно проводят один-два раза в год. Емкость ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме людей — 0,5 м3 на бдного человека при очистке один раз в год.

Мыльную воду, воду от мытья кухонной посуды и дождевую воду нельзя сливать в выгребную яму. Это касается как поглощающих, так и водонепроницаемых ям.

В некоторых случаях целесообразно совместить две дворовые уборные с соседских участков (рис. 1). Строятся они на границе этих участков.











Рис. 1. Дворовая уборная с бетонным выгребом: а — разрез; б — план; в — общий вид

Однако, в некоторых случаях сооружение туалетов с выгребом недопустимо. При залегании грунтовых вод близко к поверхности выгребную яму делать нельзя. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 2 м.

Нельзя также устраивать ее в том случае, если основание сложено из сланцевых или известковых пород. В таких условиях рекомендуется делать уборные с выдвижной бадьей для фекалий или предусматривается выгребная яма с водонепроницаемыми стенками.

Выгребные ямы также неприемлемы, если предполагается использование фекалий для приготовления компоста. В этом случае наиболее часто применяются уборные типа пудр-клозет или люфт-клозет.





















Рис. 2. План участка при доме с люфт-клозетом (в см): а — разобщенные приямки выгребов; б — совмещенные выгребы с отсеками и подъезд в ним

Люфт-клозет — эта теплая, внутридомная уборная с плотно закрытым выгребом, обогреваемая вентиляционным каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. Наличие люфт-клозета в доме удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает удобства и комфорт.

В отличие от обычной выгребной уборной, люфт-клозет имеет специальные вентиляционные устройства (люфт-канал). Направленный поток воздуха (из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только выгреба, но и уборной. Плюс ко всему при оборудовании канализации люфт-клозет легко позволит подключиться к общей канализационной сети.

В плане дома люфт-клозет в отличие от канализированной уборной должен располагаться непосредственно у наружной стены заднего или бокового фасада с теневой стороны (рис. 2).

При выборе места для люфт-клозета необходимо продумать возможность подъезда к выгребной яме для ее очистки.

Люфт-клозет располагают в теплом помещении дома. Размеры: 90Ч120 см при открывании двери наружу: 90Ч140 см при открывании внутрь помещения (рис. 3).

Вход в туалет можно предварить небольшим помещением, в котором расположить рукомойник.

Чугунную, эмалированную изнутри фаянсовую глазурованную или керамическую обливную приемную воронку устанавливают на высоте 40—45 см над уровнем пола. К ней сверху прикрепляют деревянный или пластмассовый откидной стульчик с крышкой. В полу (перекрытии) ставят фановую (сточную) трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм.






























Рис. 3. Люфт-клозет: а — разрез; б — план. 1 — вентиляционный канал из кухни; 2 — щиток кухонной плиты; 3 — приемная воронка; 4 — крышка, люка; 5 — сточная труба; 6 — фундамент печи; 7 — люфт-канал; 8 — дефлектор

Конец фановой трубы должен опускаться ниже уровня люфт-канала не меньше, чем на 30—;35 см. Далее сточную трубу закрепляют в перекрытии и тщательно заделывают все швы.

На всем протяжении фановая труба должна быть строго вертикальной.

Вентиляционный канал соединяет выгребную яму с наружным воздухом, поэтому он должен присоединяться несколько выше нижнего обреза фановой трубы. В горизонтальной части от выгребной ямы до печи протяжение канала должно составлять не менее 4 м и быть с небольшим уклоном. Повороты колен следует выполнять плавно.

Число поворотов вентиляционного канала не должно превышать двух, иначе он не будет обеспечивать проток необходимого количества воздуха.

Вертикальная часть вентиляционного канала должна примыкать к ближайшему от уборной дымовому каналу кухонной плиты или печи дома, что обеспечивает ее обогревание и вентиляцию.

Необходимо, чтобы люфт-канал примыкал или входил в конструкцию щитка кухонной плиты или в конструкцию печи.

Примыкание вентиляционного канала к щитку кухонной плиты предпочтительнее, так как отопительная печь обеспечивает необходимый прогрев канала только в отопительный сезон, что для дачного домика не слишком Удобно и существенным образом может отразиться на качестве проветривания помещения.

Выше щитка люфт-канал проходит в дымовую трубу, далее он выводится в виде отрезка чугунной, стальной или асбоцементной трубы на 0,5 м выше верхней горизонтальной части дымовой трубы. На верхнем выходном конце люфт-канала рекомендуется устанавливать дефлектор.

Выгребную яму выкапывают под домом, выкладывают камнем, кирпичом, бетоном. Яму, выложенную камнем, перекрывают монолитной железобетонной плитой с отверстиями для устройства люка и присоединения фановой трубы. При использовании сборных плит тщательно заделывают швы перекрытия.

Люфт-клозет рекомендуется обогревать выходящим сюда зеркалом печи или щитком кухонной плиты. При этом температура не должна опускаться ниже 13 °С.


















Рис. 4. Схема местной канализации: 1 — источник питьевой воды; 2 — канализационная труба; 3 -— жилой дом; 4 — септик; 5 — распределительный колодец; 6 — дренажные трубы

Для сохранения нормальной тяги и вентиляционного режима топить печь из помещения люфт-клозета нельзя.

Освещение люфт-клозета может осуществляться и через окошко с форточкой для проветривания, и с помощью электрической лампочки в темное время суток.
При серьезном подходе к устройству сантехнического оборудования можно устроить местную систему канализации (рис. 4).

Сооружать такую систему целесообразно для нескольких участков.




















Рис. 5. Установки инженерного оборудования и устройство внутренних разводок водоснабжения и канализации






















Рис. 6. Септик из кирпича (в мм)

Самым приемлемым способом очистки стоков в местной системе канализации при соответствующем грунте являются установки подземного орошения.

Они включают септик, в котором задерживаются и разрушаются нерастворимые органические вещества, сооружение для очистки поступающих из септика сточных вод, т.е. поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, устраиваемые в песчаных и супесчаных грунтах, песчано-гра-вийные фильтры и фильтрующие траншеи в суглинках и глинистых грунтах.

В первом случае вода фильтруется в грунт, во втором — отводится в естественные водоприемники, например, овраги.

При наличии канализации сантехническое оборудование вашего домика будет выглядеть так, как показано на рис. 5.

Центральным элементом местной канализации являются септики. Они могут располагаться не ближе 5 м от самого садового домика.

Конструкция септика по типовому проекту №902—3— 25 представлена на рис. 6. Септик состоит из горловины лаза, высота которого составляет 55 см, рабочей части и днища.

Для обеспечения водонепроницаемости септика внутренняя сторона стенок и днища оштукатуривается цементным раствором (1:3) с нитратом кальция с последующим железнением. С внешней стороны стенки обмазываются горячим битумом.

В песчаных и супесчаных грунтах в качестве сооружений для очистки вод, поступающих из септика, могут применяться поля подземной фильтрации и фильтрующие колодцы (при отсутствии площадей для устройства полей фильтрации).

Поля фильтрации представляют собой дренажную систему, состоящую из сети оросительных труб, которые закладываются на глубину не более 1,8—2 м от поверхности земли и выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Поля фильтрации должны размещаться не ближе 15 м от жилого здания.

Керамические трубы укладываются в оросительные дрены параллельно. При этом на стыках между трубами оставляется зазор в 1,5—2 см. Сверху их желательно закрыть гидроизоляционным листовым материалом.

Сооружайте дрены длиной не более 20 м и на расстоянии друг от друга 1,5—2 м в песчаных грунтах, 2,5-3 — в супесях и суглинках.

Асбестоцемеитные трубы должны иметь через каждые 20—30 см поперечные пропилы по глубине равные половине диаметра.

Сточные воды, осветленные в септике, могут стекать в сеть распределительных труб самотеком (рис. 8.5), но лучше производить периодическую подачу осветленной жидкости в сети с помощью дозирующей камеры.

Фильтрующие колодцы могут обработать небольшое количество сточной воды — от одной, максимум двух семей.
Конструкция фильтрующего колодца типового проекта № 902—3—24 представлена на рис. 7.


























Рис. 7. Фильтрующий колодец из кирпича (в мм)

Днище этого колодца должно находиться выше грунтовых вод не меньше, чем на 1 м.

Сточная вода поступает в фильтрующий колодец после осветления в септике. Очищенная вода фильтруется в грунт. Колодцы состоят из рабочей части, основания, перекрытия и горловины лаза. Стены колодцев выполняются из бетона и кирпича.

Для обеспечения водонепроницаемости внешнюю сторону колодца следует покрыть горячим битумом.

Внутри колодца, снаружи и в его основании устраи-

вают засыпку из гравия или щебня. В стенках колодца ниже подающей трубы делают отверстия для выпуска фильтрата.

При устройстве фильтрующего колодца помните, что он должен располагаться не ближе 8—9 м от садового домика.

Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи применяют в водонепроницаемых и слабофильтру-ющих грунтах при невозможности устройства полей подземной фильтрации. Дренажная сеть должна располагаться выше максимального уровня грунтовых вод на участке не менее чем на 1 м.

Помимо проблемы отвода и фильтрации грязных вод, утилизации органических отходов возникает проблема получения удобрений. Для ее решения на участке организуются компостные куча или ямы.

Выбирая способ компостирования отходов, отдайте предпочтение компостной яме потому, что в ней не разводятся насекомые, фактически отсутствуют процессы гниения и ваш участок не будет изуродован видом огромной неприглядной кучи.

В хорошо организованной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Температура внутри нее достигает 70 °С. В процессе перепре-вания содержимое пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящихся там болезнетворных микробов.

Эффективное и гигиеническое устройство компостной ямы было предложено садоводом B.C. Калашниковым.

Оно может быть совмещено с туалетом с выгребом, а может находиться отдельно на территории участка в затененном месте (рис. 8).

Вы можете также пристроить это сооружение к выгребной яме люфт-клозета.





















Рис. 8. Компостная яма, совмещенная с сараем и туалетом: I, II, III — отсеки ямы; А, Б, В — условные зоны компостной кучи. 1 — стена; 2 — арматура в перегородке; 3 — балка; 4 — сарай; 5 — компостная куча; 6 — туалет; 7 — дно устройства

Стены этой ямы могут быть каменными (бутовый камень, кирпич, (5локи) или бетонными. Основание и перемычки выполняются только из бетона. Рекомендуемая толщина перемычек 15—20 см.

Чтобы перемычки не разрушались от воздействия на них лишь с одной стороны, они должны быть укреплены арматурой.

Поверх стен укладываются балки перекрытия. Они могут использоваться лишь для устройства люков, а могут на себе нести конструкции сарая и туалета.

После того, как устройство готово, на дно средней камеры II кладут немного перепревшего компоста или торфа, а затем органические отходы. Дальнейшая догрузка производится по мере появления отходов (прополки участка и т.д.).

Корневища сорняков следует тщательно очистить от земли перед тем, как бросить в компостную кучу.

Несмотря на наклонное дно, компостная масса не передвигается. Наклон необходим для удаления нечистот из туалета и впитывания их в компост (ориентировочно на30-45°).

Два-три раза в год следует с помощью металлической трубы перемещать компост из зоны А в зону Бис такой же частотой вымывать фекалии со дна выгребной ямы.

Оптимальный срок компостирования отходов — 2—3 сезона. При достаточном количестве зеленой массы кухонные отходы лучше распределять равномерно по поверхности.

Основную массу компоста (30—40 ведер) необходимо выбирать осенью ведром из отсека III через нижнюю щель и в перегородке между II и III отсеками. В приведенном на рис. 8.9 устройстве величина щели 200 мм, однако ее можно увеличить до 500—550 мм, а камеру III удлинить на 200—250 мм. Тогда компост можно выбирать лопатой. Летом часть компоста можно брать для подкормки.
























Рис. 9. Помойная яма: а общий наземный вид; б — разрез

Если на участке содержатся кролики и куры, компостирование можно делать на основе их навозя. Рядом с клетками надо установить две емкости (например, по 1 м3), в которые будут собирать навоз.

Периодически его дополняют растительными отходами, золой, фекалиями из туалета. Несколько раз в компосте делают лунки и заливают водой с целью ускорения процесса гниения.

Такой компост не требуется рыхлить и перелопачивать, он готовится за 3—3,5 месяца. На грядки его можно вносить из расчета 3 ведра на 1 м2.




























Рис. 10. Конструкции водостоков: а — крепление водосточного желоба; б — водосток с цепью; в — водосточный стояк с воронкой; г — водоотводящий бетонный желоб; д — водосток с подземной системой орошения: 1 — желоб; 2 — крюк; 3 — цепь; 4 — емкость; 5 — воронка; 6 — кронштейн крепления; 7 — водоотводящий патрубок; 8 — бетонный оюелоб; 9 — упор; 10 — водосточный стояк; 11 — колено; 12 — асбестоцементная труба диаметром 100—150 мм с перфорацией: 13 — отверстия; 14 — вентиляционный оголовок с защитной сеткой

В компостные кучи и ямы ни в коем случае не должны попадать неорганические отходы (банки, полиэтилен. стекло и т.д.). Для их сбора организовывают помойную яму (рис. 8.10). Стены и днище ее выполнены из горбылей и забетонированы.

Такой ямы вам хватит на многие годы, но и Она когда-нибудь заполнится.

В этом случае возможны два варианта. Первый: отходы извлекаются и захораниваются в отведенных для этого местах. Второй: отходы тщательно утрамбовываются и засыпаются сверху слоем земли толщиной 50—70 см, а рядом сооружается другая помойная яма.

Ус точки зрения заботы об окружающей среде желательно отдать предпочтение первому способу.

Нередко на участках возникает проблема отвода талых и дождевых вод. Для этих целей устраивается так называемая водосточная канализация. В ее состав входят подкарнизные желоба, водосточные трубы, воронки (рис. 10).

Лучшим материалом для их изготовления является кровельная сталь толщиной 0,5—0,75 мм.

Водосточный желоб крепится крюками (рис. 10 а(2)), которые подсоединяются к стропилам гвоздями или шурупами. Желоб крепится так, чтобы один его край заходил под кровлю. Между собой желоба соединяются внахлест с учетом тока воды, стыки следует промазывать суриком или густой масляной краской.

В процессе крепления водосточного желоба за счет. разности высоты крюков придайте ему наклон в 1 °.

Воду с желобов отводят через воронку или напрямую в водосточную трубу. Диаметр водосточной трубы в средней лолосе при‘площади крыши до 80 м2 составляет 100 мм. Соединение отдельных элементов стояка выполняют вдвиганием нижнего конца верхней трубы в верхнюю часть нижней трубы на длину 5—7 см. К стене его крепят стальными ухватами или хомутами через 1,5 м.

Чтобы стояк не проскальзывал через хомуты и ухваты, на трубе следует закрепить упоры (рис. 10 (в)).

Конец стояка оформляется патрубком (рис. 10 (в(7))).

Если у вас не оказалось патрубка, его можно заменить водоотводящим бетонным желобом (рис. 10 (г)).

Вместо стояка на конце желоба можно повесить металлическую цепь (рис. 10 (б)). При дожде поток воды будет стекать по ней в емкость, а не разбрызгиваться ветром. Воду можно собирать в емкость (бочку) и использовать для полива. Можно также направлять для подземного орошения, устроив дренажную систему (рис. 8.11 (д)).

В этом случае в воронке необходимо установить фильтр из металлической сетки с ячейкой не более 4Ч4 мм для того, чтобы в оросительную систему не попадал мусор.