Устройство канализации в частном доме

Местную систему канализации применяют при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Местные системы канализации могут включать: септики для механической очистки сточных вод и сбрасывания осадка, фильтрующие колодцы и выгребные ямы.

Септик. В этом случае канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовой трубопровод, затем в септик (колодец) не менее 2,5 м3, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год, в котором фекальные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву.

Септик должен иметь объем не менее трехкратного притока сточных вод в сутки, что обеспечивает продолжительность их отстаивания в течение 3 суток и накопление выпадающего осадка в течение года.

Септик производительностью 1 м3/сут. должен быть размером в плане 1х1,5 м (или диаметром 1,5 м) и глубиной 2,5 м. Септик располагают на расстоянии от 5 до 20 м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб.


Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть — не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м. Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают (зарывают) в землю на глубину 1,2 м при условии, что исключена возможность замерзания воды и разрыв труб.

Если последнее возможно, то трубы утепляют при помощи шлака. Материалом труб может служить чугун или же пластмасса. Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном.

С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины — не менее 20 см для бетонных и железобетонных стен и не менее 30 см — для каменных и кирпичных.

Перекрытие септика можно сделать из деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей — слоем 15—20 см, в зависимости от местных климатических условий. Лучше и надежней всего сделать перекрытие септика из железобетона.

Для этого нужно сначала приготовить деревянный щит, размерами соответствующий сечению септика, который будет использован в качестве опалубки. Этот щит укладывается на стены септика сверху, чтобы он не проваливался, снизу его подпирают несколькими бревнами, поддерживающими его в горизонтальном положении.

Бетонную смесь вручную готовят в следующей последовательности: отмеряют необходимое по объему количество цемента, песка, щебня и воды. Обычно при марке цемента от 300 до 500 бетонная смесь состоит из 1 части цемента, 1 — щебня и 3 — песка. Замес бетона ведут на плотном настиле, не пропускающем воду, или в ящике с дном из листового железа.

Песок высыпают в ящик или на настил, добавляют к нему цемент и тщательно перемешивают лопатой до получения однородной по цвету массы. Затем добавляют щебень в цементно-песчаную массу и опять тщательно перемешивают сначала в сухом виде, потом постепенно доливая воду до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы.

Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добавляют глину, однако наличие глины снижает прочность бетона. Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, добавляют в нее столовую ложку стирального порошка и ведро воды. Качество бетона при этом не ухудшается.

Приготовленную бетонную смесь расстилают ровным слоем толщиной 5—7 см таким образом, чтобы покрыть не только всю площадь опалубочного щита, но и поверхность земли вокруг него на 10—20 см во все четыре стороны. После расстилания слоя бетона на него нужно уложить арматуру, в качестве ее могут быть использованы стальные пруты, трубы, сетки и т.п.

Затем арматуру заливают вторым слоем бетона такой же толщины, как и первый. После схватывания бетона бревна, державшие опалубку, выбивают и вместе с опалубкой удаляют из септика. Естественно, что в этом железобетонном перекрытии надо оставить отверстие для люка или деревянной дверцы, закрепленной на петлях. Лучшая форма септика — круглая.

Толщина стен должна быть не менее 25 см. Место входа в септик трубы, по которой из дома текут фекальные воды, должно быть расположено на 5 см выше, чем труба, по которой вода стекает из септика в дренажную систему.

Сточная вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы тройников остаются открытыми, и над ними образуют прочистки — трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между тройником и прочисткой составлял не менее 5 см.

Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 40 см ниже расчетного уровня воды в септике. Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который должен быть выведен выше кровли.

Фильтрующий колодец. Фильтрующие колодцы хорошо использовать в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод до 1 м3/сут. Фильтрующие колодцы, как и колодцы-септики, выполняют из железобетонных колец, кирпича, бетона, бутового камня.

Размеры фильтрующего колодца прямоугольной формы должны быть 2,8х2 м, глубиной 2,5 м, если колодец круглый, то при той же глубине диаметр его должен быть 1,5—2 м. Внутри колодца устраивают донный фильтр высотой 0,5—-1 м из гравия, щебня, котельного шлака и т. п.

Стены фильтрующего колодца изнутри должны быть оштукатурены цементным раствором. У наружных стен и основания колодца должна устраиваться обсыпка из тех же материалов, которые используются для данного фильтра.

Выгребная яма. Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5—3 м, ширина — 0,8—-1 м, глубина — 1,5 м. Стены выгребной ямы делают из кирпича, камня или бетона, затем оштукатуривают цементным раствором, железнят, а иногда покрывают слоем битума.

Если для изготовления стен применено дерево, то они должны быть плотными, хорошо проконопаченными и дважды покрытыми битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 25—30 см, тщательно ее уплотняя. Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка.

Затем на дно кладут слой жирной глины толщиной 25—30 см, а сверху настилают доски или бетонируют. Перекрытие ямы может быть из деревянных щитов, обитых рубероидом, но лучше и надежней сделать его из железобетона, как мы выше рассказывали.

В перекрытии устраивают люк размером 0,7х0,7 м. Перекрытие тоже изолируют слоем глины толщиной 30 см и сверху засыпают землей. Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, одна из которых делается над перекрытием, вторая — на уровне земли.

Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения. Монтаж канализации внутри частного дома и квартиры практически одинаков, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.