Идеальное место для строительства бани - на берегу водоема, в некотором удалении от воды, чтобы избежать весеннего затопления.

Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше строить на возвышенном месте (для минимального заглубления канализационного лотка).

Если баня задумана в древнерусских традициях с топкой по-черному, ее следует расположить в стороне от дома и хозяйственных строений (не ближе чем 10-12 метров).

Баня — это сооружение, в котором есть главное помещение — парилка и вспомогательное — предбанник. Поскольку сегодня никто в парилке не моется (это негигиенично), из предбанника всегда выделяют моечную (а вот в бане "по-черному" дезинфекция происходит сама по себе, за счет образования формальдегида — мощнейшего антисептика). Остальная площадь отводится комнате отдыха.

Чтобы определиться с общими размерами бани, достаточно знать минимальные допустимые нормы. На каждого человека должно приходиться не менее 1 м2 площади парилки и 1,3-1,5 м2 предбанника. Вообще, если баня не совмещена с другими строениями, ее минимальные габариты должны составлять 10 м2, а соотношение "парилка-моечная-комната отдыха" равняться 1: 1,5: 2.
Для самостоятельного строительства бани на троих-четверых оптимальными габаритами в плане принято считать 3 × 5 или 3 × 6 м. Это обусловлено возможностью создать удобную планировку помещений при экономном использовании пиломатериала стандартных размеров (стандартная длина пиломатериала — 6 м).

Теперь определимся с высотными характеристиками постройки. Высота полоков задается следующим образом: выше верхнего уровня камней печи-каменки располагают основную скамью. Сидящий на ней человек должен иметь возможность пользоваться веником, а для этого до потолка должно быть не менее 1,1 м. Чаще всего уровень камней в печи составляет 1 м от пола, поэтому наиболее распространенная высота помещения парилки — 2,1 м. Этот параметр является стандартным практически для всех финских саун и рекомендован специалистами для строительства русских бань. Отметим, что в парной температура воздуха поднимается на 10°С на каждые 0,3 м высоты.

Традиционно бани возводят из деревянных срубов. Бревна и доски для нижних венцов сруба, матицы потолка и пола рекомендуется использовать сосновые или лиственничные. Для верхних венцов сруба, начиная с четвертого, а также для обшивки стен и потолка можно взять пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы.

Оклад сруба (нижний венец) закрывают двумя слоями толя или рубероида и заливают строительным раствором. Деревянный сруб бани можно сделать несколькими способами: в чашу, в обло, в лапу, в торцевой шпунт. После того как стены будут готовы, их надо проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом. Примерно через год, когда стены бани осядут, их конопатят еще раз.

Стены бани можно сделать из кирпича или камня, более прочных и долговечных чем дерево. Наиболее подходящим видом кладки для сооружения бани является колодцевая. На небольшом расстоянии друг от друга в полкирпича выкладывают две стенки, а пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.

Способ укладки фундамента зависит от структуры грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Если грунт сухой и неподвижный, фундамент возводят следующим образом. Сняв растительный слой почвы, делают разметку внешнего контура бани в соответствии с ее размерами, затем намечают внутренний, отступив от внешнего на 1 м. В углах и местах пересечения внешних и внутренних стен укладывают природные камни большого размера. Затем по периметру бани укладывают камни вплотную друг к другу, на них монтируют нижние венцы. Их рекомендуется заранее обработать антисептиком и обмазать смолой. После этого промежутки между камнями заполняют мятой глиной.

Если грунт влажный, мягкий, с неровной поверхностью, фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы на 15-20 см. Строительство бани трудоемкий процесс, чаще всего для него используют столбчатые фундаменты из кирпича, бутового камня, бетона, деревянных столбов ("стульев"). Если размеры бани невелики, то достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок.

Баня состоит, как правило, из трех отдельных помещений: парной, моечной, предбанника. Если площадь под баню небольшая, можно совместить парную с моечной, но в этом случае сложнее поддерживать температуру и влажность воздуха на нужном уровне.

Предбанник. Баня всегда состоит из моечной и предбанника. Лучше, чтобы предбанник был теплым и служил раздевалкой. Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо устроить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сторона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топки.

Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или других размеров. Переплеты также желательны двойные. Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моечной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой.

Часто строят отдельно стоящую баню из кирпича или камня, чаще устраивают парную внутри здания. В этом случае во вновь возведенные или существующие стены включается панельная баня. Устроена она достаточно просто (и наиболее экономично по затратам): по каркасу из деревянных стоек производят обшивку досками стен, потолка и пола. Каркасные бруски могут иметь любое сечение, но не меньше 32 × 100 мм. Устанавливаются они с шагом 60 см на нижнюю обвязку. Доски внутренней обшивки (вагонка) должны быть не тоньше 16 мм, а лучше толще, поскольку в этом случае они дольше сохраняют запах дерева и лучше поглощают пар. Конечно, следует использовать такую доску, у которой ширина не превышает шестикратную толщину, чтобы избежать коробления и растрескивания материала.

Утеплитель (обычно минеральная вата или войлок, а лучше базальтовая) укладывается между стойками каркаса, обязательно по слою любого гидроизолирующего материала (монтируется снаружи), не обладающего запахом. Также утеплитель обязательно отделяется от досок внутренней обшивки слоем пароизоляции (фольгированная бумага, фольга или любые другие специализированные материалы для банной пароизоляции).

Между каркасом панельной бани и кирпичной стеной желательно обеспечить минимальный зазор в 25 мм для вентиляции. Он обеспечивается с помощью деревянных распорок. Полы и потолок панельной бани, встраиваемой в кирпичное здание, выполняются так же, как в классической рубленой бане.

Практически на тех же принципах промышленным способом производятся встраиваемые сауны, которые стали закономерным ответом технического прогресса на огромный спрос желающих иметь баню в собственном доме.

Этот тип бани вполне приемлем и для загородного коттеджа, особенно если размеры участка не позволяют выделить место для отдельно стоящей постройки.

Основные производители встраиваемых саун (они же могут служить паровыми кабинами) — Финляндия, Швеция, Германия. В зависимости от оснащения кабины тем или иным нагревающим элементом (каменка или парогенератор) получается либо сауна, либо русская парная, либо паровая кабина (как вариант турецкой бани).

Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии "сэндвич", или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия). Шведские модели отличаются от финских тем, что в их "сэндвичах" в качестве пароизоляции не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани. Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна).

Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.

Отметим, что общепринятое мнение гласит: самый колоритный вариант — это деревянная рубленая баня. Даже если в вашем загородном имении все сделано из кирпича и камня, отдельно стоящее красиво сработанное деревянное строение не будет выглядеть инородным телом. Хотя бы просто потому, что это — баня. По сути, ей и положено быть деревянной.

С точки зрения долговечности, практичности и монументальности застройщики, как правило, выбирают кирпичную или каменную баню. В ней никогда не появятся трещины и щели между брёвнами, что неизбежно для деревянного строения.

Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. В части обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом. Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен. Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной.

Определенные колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках бревен толщина стены может уменьшаться на две трети. И, хотя утеплитель между бревнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, все равно толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше. Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно — от 17 см. И в итоге получается, что в месте стыка бревен каждого верхнего и нижнего венца толщина стены составляет около 7 см.

Но все это на самом деле не принципиально, ведь и диаметр бревен может быть достаточно большим. Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому он дает самую минимальную усадку — в течение года не более 1 см на 1 м высоты стены. По сравнению с обычным, такой брус может быть дороже почти вчетверо.

Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь все то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня в этом смысле от дома ничем не отличается. Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам — рубке с остатком ("в чашку") и рубке "в угол". Рубка "с остатком" более материалоемкая, поскольку концы бревен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более теплое. Соединение "в угол" позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же его тщательного конопачения.

Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома, — конопачением всех швов. Традиционные утеплители — пакля, войлок и мох. Но, наряду с ними, для брусовых сооружений все более широко применяются и современные утеплители — иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин. Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover — не гниет, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины. Но лучшим и безопасным для жизнедеятельности человека традиционно остаётся базальтовый утеплитель (как правило, украинского производства)

Использование пакли и мха требует определенного профессионализма, особенно если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения в этом случае проверяется шилом — оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину. Само конопачение производится дважды — сразу после сборки сруба и еще через год-полтора, после усадки строения.

Водоснабжение бани — дело непростое. Либо надо прокладывать отдельную ветку водопровода, тогда следует обеспечить круглогодичное отопление бани или своевременный слив воды из системы. Либо поставить в чердачном помещении бак на 100-200 л воды с ТЭНовыми нагревателями, который придется заполнять при помощи погружного насоса из скважины или колодца. Его точно так же придется сливать после каждого применения, иначе все трубы замерзнут, и это будет последний поход в баню текущей зимой.

Такая же ситуация и с канализационным сифоном, в котором может остаться вода и его, в лучшем случае, надо будет оттаивать горячей водой. Простейший вариант — ушат воды.

Полы в банях устраивают по-разному, но в любом случае плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани). Для постройки площадью до 6 м2 опорной поверхностью для лаг пола служат бревна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 25 × 25 см с шагом 70-80 см.

Лаги в обязательном порядке покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в украинской и российской "практике" такое вряд ли приемлемо. Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 см для обеспечения естественного слива. Как вариант применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. В любом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким.

Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. В этом случае их приходится утеплять. Рекомендуется устройство конструкции из двух слоев бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Поверх бетона логично положить керамическую плитку.

Но в принципе технологии изготовления теплых полов могут быть самыми разными, равно как и применяемые материалы. Главное требование — "удержать" тепло и обеспечить слив воды за счет уклона поверхности. В простейшем, экономичном исполнении по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный трап из нержавеющего железа, а в месте слива обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона.

Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу. Процедуры и технологии устройства утепленного пола аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только обязателен дренаж. Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех емкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.

Что касается дренажа, то по новым правилам СЭС и украинским ДБН отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета дренаж полагается оснащать септиком с активным илом. Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоемов.

Причем типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей. В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.

Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплен. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa). Очень хорошие результаты дает использование вспученного песка — украинского перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью. Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестает образовываться конденсат.

Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10° не вызывает дискомфорта. Также в этом случае не происходит образования конденсата. По большому счету, по этому признаку косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня.

Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену. В этих местах в качестве утеплителя применяют негорючие материалы, например керамзит. Помимо этого, в техническом паспорте на печь — каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.

Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм). И всегда это двойной стеклопакет окна. В парном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 м над уровнем пола.

Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причем последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ.

Стекло всегда используется закаленное и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет — бронза, дымчатый).

Входная дверь парилки традиционно делается невысокой — до 1700 мм и шириной 600 мм. Порог всегда высокий — до 300 мм.

Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре 90°C равносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода — на высоте его всегда меньше. Выдыхаемый нами воздух содержит 4% углекислого газа. За час через легкие человека проходит до 2 м3 воздуха.

А воздух, в котором больше 0,1% углекислого газа, считается неблагоприятным. Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10-кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков. Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях.

Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками. Для этого входное отверстие оборудуют решеткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 м от пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой.

Существуют 3 схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении:

а) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного;

б) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным;

в) с расположением отверстий на одной стене.

В первом варианте поступление воздуха наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем — все наименее оптимально.

Если вы определились с размерами и конструкцией бани, приходит черед выбора породы древесного материала. Древесина может быть самая разная. В каждой местности бани рубили из того, что росло поблизости. Но почти все сегодняшнее многообразие предложений основано на использовании для строительства бань пиломатериалов из хвойных пород — ели, кедра, сосны, лиственницы и пихты.

Баню деревянную в отличие от кирпичной и каменной, как всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. В этом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами. Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия "работают" при влажности древесины не более 25%.

Добросовестные изготовители бань обеспечивают так называемую транспортировочную защиту — покрывают бревна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав "Сенеж Транс". По-хорошему лишь после того, как бревна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 см и их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. В противном случае такой состав (пленочного типа) только повредит.

Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами. В любом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.

Печь-каменка, безусловно, сердце бани, ее главный агрегат. Применяют печи дровяные и электрические. Как вариант, появились нагревающие элементы, которые дают инфракрасное излучение. Эти приборы используются в кабинах-саунах.

Электрокаменка, бесспорно, очень удобна — отпадает необходимость заготовки дров, топки печи. Устройство можно заранее запрограммировать на определенное время и температуру. Выпускаются электрокаменки производителями Финляндии, Швеции, Германии, Чехии. И в электрических, и в дровяных каменках есть свои плюсы и свои минусы. Например, в пользу дровяной модели говорит такая составляющая банной процедуры, как запах дров. А выбор электрокаменки исключает заготовку этих дров и копоть. Что предпочесть — решает покупатель.

Еще на выбор печи влияют объем и степень утепленности парилки. Например, наличие стеклянной двери (а в саунах это распространенное решение) потребует подбора печи, обеспечивающей лишних 1,5 кВт мощности, которые компенсируют потери тепла через стекло.

В старину в бане обычно сооружали кирпичную печь, как вариант — полностью или частично обкладывали металлическую печь кирпичом. Если металлическая конструкция быстро нагревается, то и остывает она быстрее, чем кирпичная. Кирпичная печь хоть и требует долгой растопки (5-6 ч), но позволяет пользоваться баней чуть ли не целые сутки. Если ваша баня будет использоваться эпизодически, 1-2 раза в неделю, удобнее применять печь металлическую.

Каждая печь рассчитана на прогрев парилки конкретного объема, комплектуется определенным количеством камней и имеет свои особенности. Такие, например, как наличие встроенного или навесного бака для воды, присутствие того же топочного тоннеля (для дровяной печи), топочных решеток и т. п. Разными бывают марки применяемой в производстве печи стали.

Отметим еще один немаловажный момент: двух одинаковых бань не бывает, каждая имеет свой "характер", к которому вам придется приноравливаться. Наружное оформление бани должно соответствовать архитектурно-планировочному решению в целом — либо полностью растворяться в нем, либо, наоборот, выделяться на общем фоне. Здесь открывается широчайшее поле для игры фантазии. Но главное — чтобы вам нравилась ваша баня, чтобы вы знали ее "нрав" и умело пользовались им в собственное удовольствие.

Главные требования к камням: иметь большую теплоемкость, высокую стойкость к термоударам и не выделять вредных примесей при нагреве. Для закладки годятся камни горных пород вулканического происхождения размером 5-10 см: базальт, перидотит (но не гранит и не кремнистые породы!). Лучше всего подходят округлые булыжники темного цвета — они уже испытали на себе действие огня и воды.

Определить их легче всего по характерному глухому звуку при постукивании. Не стоит использовать камни с прожилками и трещинами — из-за риска пораниться, если они треснут. годятся камни из кремнистых пород невулканического происхождения (их собирают вблизи водоемов). Непригодны песчаники, известняки и сланцы.

Надежнее всего пользоваться камнями, которые поставляются производителями банного оборудования. Самыми популярными породами являются перидотит, диабаз, порфирит и талькохлорит.
Двадцатикилограммовый набор габбро-диабаза (Украина) стоит от $ 6, перидотит и диабаз финского происхождения дороже — $ 15 и $ 9 соответственно. Меньше известен талькохлорит (его еще называют мыльным камнем), хотя банные гурманы его ценят, поскольку он дает более мягкий пар. К нам эту породу поставляют из Финляндии (фирмы MONDEX, TULIKIVI). В Украине есть аналоги с идентичными характеристиками. Необходимую массу камней для печи определяют из расчета 2,5-6 кг на 1 м3 объема парилки. Для обеспечения циркуляции воздуха камни размещаются следующим образом: на решетку укладываются самые крупные (9-10 см), сверху мелкие (5-6 см). Так обеспечивается равномерность их нагрева. Не забывайте периодически (раз в полгода) проверять состояние камней и заменять треснувшие.

Дымовая труба — не просто канал для отвода дымовых газов, это целая инженерная конструкция со своими хитростями и "заморочками". Труба характеризуется силой тяги, которая возникает из-за разности плотности горячего и холодного воздуха и зависит от диаметра трубы, формы дымохода и состояния его стенок. При недостаточной тяге в парилку будет поступать дым, а при излишней весь жар "вылетит в трубу".

Регулируется тяга специальной задвижкой дымохода — шибером. На глазок оптимальную тягу можно определить по цвету пламени: при недостатке воздуха пламя красное, а при избыточной тяге — ярко-белое. Золотисто-желтый цвет пламени говорит об оптимальных условиях горения дров. Почти все имеющиеся в продаже дровяные печи-каменки относятся к открытому типу, секция с камнями расположена у них в верхней части корпуса. Горячие газы, обтекая эту секцию, сразу попадают в дымовую трубу и нагревают ее очень сильно. Ожог от нее получить легче легкого. Поэтому трубы как-то ограждают или экранируют.

В местах прохождения сквозь деревянный потолок и крышу трубу нужно теплоизолировать особенно тщательно. Ведь с течением времени в области контакта дерево просушивается настолько, что может загореться уже при температуре около 100°С. По этой же причине содержите чердачное помещение в порядке. Выше перекрытия трубу тоже следует утеплять, но уже по другой причине. Дело в том, что при сгорании дров образуется вода, которая в виде пара уносится наружу. Из 1 кг дров при сгорании получается 0,5 л воды.

Если температура выходящих газов опустится ниже точки росы (50-60°С), вода сконденсируется на внутренних стенках трубы в виде капель. Ничего хорошего в этом нет. Пористая кладка впитывает воду и разрушается, тяга ослабевает. К тому же в конденсате растворяются дымовые газы, образуя кислоты, которые разъедают материал трубы. По этой же причине не сжигайте в печи пластмассы, клееные деревянные предметы и т. п., старайтесь использовать только сухие дрова. Зимой вероятность образования конденсата увеличивается. В сильные морозы в верхней части трубы могут сформироваться ледяные пробки. Поэтому утеплять необходимо всю трубу.

Трубы в виде набора составных элементов продаются отдельно от печей. Есть одинарные, двойные с вентиляционным каналом, из котловой и нержавеющей стали, а также эмалированные. Очень практичны трубы-"сэндвичи". Они сделаны многослойными, с теплоизоляцией, обеспечивают пожаробезопасность, нарядны, однако сравнительно дороги. Так, "сэндвич" диаметром 115 мм и длиной 1 м стоит не меньше $ 25.

Ещё статьи по теме "Строительство деревянного домика для бани"

Строительство бани Строительство бани. Строят семейные бани, сауны отдельно от жилого дома или внутри него. В некоторых случаях их оборудуют в пристройке к дому или в хозяйственной постройке. Место строительства таких сооружений на приусадебном участке согласовывается с местными архитектурно–строительными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией и определяется в соответствии с генеральным планом застройки сельского населённого пункта или посёлка городского типа...