Ответ: Когда речь заходит о том, какую отопительную систему установить у себя в жилище, то здесь первый выбор падает между печью и камином. Плюсы и минусы этих систем лежат на поверхности: экономичность и широкие отопительные возможности печей против эстетики камина. Хотя в свете последних разработок немецких и австрийских производителей возможности этих систем становятся сопоставимы. С каминами, закрытыми и открытыми, тоже вроде бы все ясно: безопасность и экономичность против магии открытого очага.

Но если отопительные свойства системы не слишком интересуют домовладельца, то выбор между печью и камином – дело его личного вкуса.

Ответ: Самыми предпочтительными из всех отопительных систем являются, безусловно, печи. Это связано с понятием «здоровое тепло», которое они излучают («лучистое тепло»). Сложенные в определенном месте, благодаря естественной циркуляции комнатного воздуха и теплоотдаче печных поверхностей, данные сооружения создают оптимальные пропорции воздухообмена, которые наиболее благотворны для организма человека. Поэтому многие специалисты-экологи отдают предпочтение печи, рекомендуя ее при выборе системы отопления. Хотя главным критерием, из-за которого им отдается предпочтение, является экономичность.

Ответ: Традиционным принято считать открытый камин, который имеет топку в виде каменной (или из иного огнеупорного материала) ниши, открытой с одной или нескольких сторон в сторону отапливаемого помещения. Верхняя часть топки завершается дымосборником, служащим для сбора и направления продуктов сгорания топлива в дымоход. Неотъемлемой частью камина является дымоход, который служит для удаления продуктов сгорания из топки и создания тяги, необходимой для нормальных условий горения дров.

Скорость горения дров в традиционном камине не регулируется, а сам камин как отопительный прибор характеризуется низким коэффициентом полезного действия (не более 30%). Открытый проем топки рекомендуется ограждать экраном для уменьшения опасности возникновения пожара вследствие выпадения горящего топлива на сгораемые конструкции или предметы интерьера.

Ответ: В отличие от традиционного (открытого) камина, закрытый камин базируется на основе металлической топки с дверцей из термостойкого стекла в металлической рамке. Такая топка предполагает монтаж декоративного внешнего обрамления в том или ином стиле сообразно интерьеру. Внешне напоминая традиционный камин (мы видим огонь и чувствуем его тепло), камин с закрытой топкой отличается от традиционного, а именно:

• дает заметно больше тепла;
• позволяет управлять процессом горения («быстрее – медленнее»);
• более безопасен в эксплуатации;
• значительно удобен в обслуживании;
• универсальность (допускает использование в открытом виде);
• позволяет выводить нагретый воздух в другие помещения;
• требует в закрытом состоянии гораздо меньше воздуха на горение.

При возведении такого камина, как правило, используют закрытые топки промышленного производства, являющиеся законченным изделием с присущими ему техническими характеристиками.

Ответ: Современные камины работают следующим образом. В топку помещаются дрова и разжигается огонь. В результате увеличения температуры в топке увеличивается давление и образуется реактивная тяга от жерла топки к дефлектору дымохода. По мере протапливания температура чугунной или стальной топки увеличивается до 300 градусов. Холодный воздух проходит через нижние отверстия в облицовке камина и, соприкасаясь с топкой, нагревается (для этого поверхность топки выполнена с большим количеством ребер для увеличения площади, т.е., по сути дела, чугунный (стальной) корпус топки является радиатором), затем поднимается вверх и выходит через отверстия в верхней части кожуха камина. Иногда площадь таких отверстий может регулироваться специальными жалюзи. Следует отметить, что чем больше температура радиатора, тем больше скорость движения воздуха внутри камина.

Ответ: Это один из основных показателей при выборе конструкции камина. Если, например, вы намерены протапливать камин почти ежедневно, да еще интенсивно, труба и уводы зеркала (так принято называть дальнюю внутреннюю сторону каминной топки, от которой должно отражаться тепло) должны быть сложены из кирпича как минимум до перекрытия помещения. Использовать металлические трубы, особенно импортного производства, в этом случае проблематично.

При средней интенсивности топок можно выбрать конструкцию с металлическими трубами. Соответственно, резко снижается нагрузка на основание камина, и если им является сборная железобетонная плита перекрытия, то необходимость устройства дополнительного фундамента отпадает.

При малой интенсивности использования камина допустимы любые конструкции, даже вариант его размещения на деревянном перекрытии. При этом реально использовать любые виды топок и металлических труб в комбинации с легковесным шамотным кирпичом.

Ответ: Существуют всевозможные устройства, с помощью которых можно удвоить, а то и утроить теплоотдачу камина. Например, накопитель тепла. Система состоит из чугунной пластины размерами на всю высоту топки и дымосборника. Чугунная пластина имеет полость для циркуляции воздуха, который выходит в комнату через регулируемые вручную (или автоматически) вентиляционные решетки.

Другой вариант накопления тепла предусматривает установку в открытой топке металлической емкости для сбора угля (может быть вмонтирована как в устанавливаемый, так и в существующий камин). Система встраивается в нижнюю часть камина. Накопление тепла достигается за счет инверсии огня в нижнем чугунном отделении топки. Когда дрова прогорят в верхней части топки, в нижней его части раздвигаются колосниковые пластины и горячий уголь падает в металлический резервуар, хранитель тепла (который служит и зольником). В этом случае система накопителя тепла работает, как печь, распространяет тепло через вентиляционные решетки камина в течение полусуток.

Теплоотдачу открытого камина можно повысить за счет устройства в кирпичном камине железного дымосборника. Устройством является металлический привод к дымоходу в виде полости с двумя отверстиями внизу и вверху – для циркуляции воздуха. Комнатный воздух, поступивший через нижнее отверстие привода, нагревается от металла и, поднимаясь, выходит через верхнее отверстие в комнату.

Ответ: В таких комнатах для более равномерного обогрева предлагается под топкой устанавливать вентилятор. Он организует обратный естественному ток воздуха: холодный засасывается через верхние вентиляционные решетки, а теплый выдувается снизу. Благодаря этому воздух около пола прогревается более эффективно и на более дальнее расстояние от топки, а также по всей высоте равномерно перемешивается.

Ответ: Необходимо установить дополнительную защитную стену из несгораемых материалов: кирпича, газосиликатных или гипсовых блоков, имеющую специальное скользящее крепление к стене, компенсирующее усадку деревянных стен.

Камины (печи), установленные на деревянное перекрытие (силовой основой служат деревянные балки) представляют опасность не столько величиной дополнительной нагрузки, сколько возможностью возникновения щелей и неплотностей вследствие взаимной относительной подвижности пола и стены прислонения. Деревянное перекрытие следует заменить на более жесткое или хотя бы дополнительно укрепить.

Особое внимание в деревянном доме следует уделить устройству верхней части свода печи (камина) и узлу прохождения дымохода через сгораемое перекрытие.

Ответ: С определения места закладки фундамента. Под печь или печь-камин он должен быть самостоятельным, никоим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила. Поскольку основную нагрузку создает именно дымовая труба, ее необходимо расположить ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую «коренную» дымовую трубу.

Ответ: Все зависит от габаритов печи (или камина) и характеристик основания (грунта), на котором фундамент располагается. Его параметры в плане должны превышать размеры печи (камина) примерно на 6-7 см с каждой стороны. Глубина заложения фундамента – показатель довольно серьезный и во многом определяющий долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60 – 80 см. На пучинистых же грунтах, несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Московской области – 145 – 170 см).

Ответ: Устройство фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты мотивируется заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12 – 15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение.

Для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл под фундаментной плитой залить бетонные сваи, на которые будет опираться сама плита.

Ответ: В большинстве случаев кладку простейших печей и каминов ведут «в половину» или «в четверть» кирпича. Первый вариант проще, поэтому предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать. Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича на его торцевую грань также наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и «осаживают» (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой кельмы).

Здесь следует заметить, что в процессе кладки топливника расстилать раствор лучше не кельмой, а рукой. При этом появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твердые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки.

Надо иметь в виду, что в теле кирпича есть множество пор, через которые он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и в дальнейшем перекаливается в процессе эксплуатации печи. В результате уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия. Во избежание этого, каждый кирпич следует перед укладкой погрузить на некоторое время в емкость с водой. Когда он наберет необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело.

Ответ: После укладки 4-5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают, т. е. снимают мастерком, а внутренние поверхности печи вдобавок к этому затирают мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, т. к. при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их. По этой же причине нельзя оштукатуривать печь изнутри.

Ответ: Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки ят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина. Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см.

а – построение свода (А-В, Б-Г – ширина топливника; Д – стрела подъема свода; Е – центр (проводимая из него кривая, образующая свод, должна проходить через точки Б и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода); б – доска с кружалом; в – кружало; г – шаблон пяты; д – обратный шаблон пяты; е – устройство опалубки для кладки свода; ж – проверка кладки свода; з – кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и – упрощенный треугольный свод; 1, 3, 8 – пята; 2 – кирпич; 4, 9 – кружалы; 5 – стойки; 6 – клинья; 7 – опалубка; 10 – стягивающий брусок; 11 – проволока; 12 – нижние распорки

Примите к сведению – все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо, и только потом на растворе.

Ответ: Если кирпич был блеклый, неяркий, покрасьте его темперой или гуашью, не заходя на швы, в 2-3 колора, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый). Это придаст камину художественную выразительность.

В качестве материалов для каминных облицовок могут быть использованы изразцы, огнеупорный кирпич, кафель, металл, различные виды искусственных и натуральных камней (гранит, мрамор, песчаник, ракушечник и др.). Очень часто в декоративных целях используются ценные породы дерева, такие как дуб, бук, и др.

Ответ: Завершающим аккордом является просушка. Любая свежесложенная печь содержит в себе очень много влаги, которая впиталась в материалы во время ее выкладки. Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие.

Наиболее правильный способ – естественная сушка. В течение 10 – 15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, применяют другой способ – искусственная сушка. Но здесь надо помнить, что при неправильном подходе покрытие каминной печи может непоправимо повредиться. Только что построенную отопительную систему нужно просушивать очень аккуратно, при слабом огне и невысоких температурах.

Печь (камин) протапливают периодически, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. Следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки составляет не более 30 мин. При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 градусов. Иначе могут появиться трещины и разрывы: при высокой температуре вода, содержащаяся в материалах только построенной печи, увеличивается в объеме и разрывает кафельные стены и другие конструкции.

После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми. Такую сушку нужно продолжать в течение 3-4 дней (утром и вечером). Потом степень нагрева печи можно будет увеличить. Если сушка печи приходится на весенний или летний период, когда в воздухе много влаги, то она займет 8 – 10 дней.

Ответ: Чтобы проверить – просушена ли печь и осталась ли в ней влага – достаточно взглянуть на трубу. Если из нее выходит много белого дыма, то вашей печи требуется еще время для просушки. Белый дым, идущий из трубы – это, главным образом, водяной пар.

Ещё статьи по теме "Камины. Вопрос чайника – ответ бывалого"

Как построить камин своими руками Как построить камин своими руками. Общее положение по строительству камина В современном жилом интерьере камин устанавливается исключительно из соображений эстетического и психологического характера и занимает почетное место в зоне отдыха. Камин придает интерьеру художественную завершенность, создает непередаваемую атмосферу уюта и комфорта...