Под временными постройками понимают группу бытовых построек и домиков для отдыха, которые возводят для периодического пользования и которые удовлетворяют ограниченным потребностям, в том числе состоящие из одного помещения кладовые для садово-огородного инвентаря, и т.д. На первый взгляд, строительство таких домов не требует специальных знаний. Действительно, возведение их вроде бы нетрудное дело, но все-таки не настолько простое, чтобы построить хорошо, ничего не понимая в строительстве. Любое строительство кроме умелых рук требует, по крайней мере, минимальной подготовки, чтобы знать последовательность процесса в соответствии с существующими нормативами.

На практике встречаемся двумя крайними точками зрения. По мнению одних, для постройки жилого дома достаточно расчета каменщика и набора специальных навыков у строителей, а инженер-проектировщик, обладающий специальной теоретической подготовкой, только усложняет строительство дома, казалось бы, простого по исполнению и соответствующего пожеланиям застройщика. Еще римский архитектор Марк Витрувий Поллион говорил: "Строители, которые, не имея никакой научной подготовки, полагаются только на свое умение, не могут рассчитывать на высокое признание своего труда. Однако и те, кто опирается на теорию и только на свою научную подготовку, оказываются лишь тенью своих трудов, хотя стремятся достичь большего. Те же, кто в одинаковой степени используют и то и другое, быстрее получат признание, к которому стремились". Высказывания его остаются справедливыми до сегодняшнего дня; в этом смысле за истекшие 2000 лет не произошло больших изменений.

Садовые домики, приспособленные под жилье обслуживающего персонала, мало чем отличаются от обычных жилых усадебных домов. Их конструкции предназначены для длительного срока службы, и по оборудованию многие из таких домов не уступают, а иногда даже и превосходят средний уровень оснащения жилых сельских домов. Теперь трудно установить границу, где начинается жилой дом и где кончается садовый домик. Многим нравятся садовые дома в два и более этажа, особенно в тех местах, где по каким-либо причинам ограничены площади выделяемых земельных участков. Там часто можно встретить дома, конструктивное решение которых в плане показано на рис.

Материалами для возведения домов могут служить кирпич, природный камень, бетонные блоки и др. Конструкция крыши изготовляется из дерева, черепицы или асбестоцементных листов, но можно соорудить крышу из деревянной дранки и тростника. Эти материалы следует обработать соответствующим образом на случай пожара и против порчи от различных вредных воздействий, в том числе насекомых.

Дерево - древнейший строительный материал, удовлетворительно противостоящий большинству внешних воздействий; использование его в строительстве преимущественно во многих странах, богатых лесом. Для деревянных конструкций разработаны качественные изоляционные и отделочные материалы. Наибольшие проблемы заключаются в относительно быстром старении деревянных домов, а использование жилья в зимних условиях (утепление) сопряжено с трудностями и большими затратами. Непродолжительный срок службы чаще всего является следствием неправильного монтажа и плохого содержания. Большинство деревянных домов сооружаются силами застройщика; эта технология в строительной практике тесно срослась в общественном сознании с массовым движением "Сделай сам". В большинстве случаев деревянные дома строят без каких-либо специальных знаний, поэтому дефекты, проявляющиеся после постройки, не так уж неожиданны. Конечно, само по себе участие в строительстве специалиста не всегда гарантирует хорошее качество, поскольку и в государственной строительной промышленности можно встретить дома с дефектами, заложенными уже при возведении.

Перенос плана в натуру, проектирование деревянного дома может осуществлять только квалифицированный специалист. В его задачи входят разбивка участка, проектирование основания, различных коммуникаций. Ошибки, допускаемые при проектировании, мы рассматривать не будем, но все же следует обратить внимание на одну часто повторяющуюся деталь. Деревянные дома целесообразно строить на возвышенном, тенистом, поросшем лесом участке, поскольку здания этого типа обладают меньшей стойкостью против метеорологических воздействий, чем возводимые из кирпича, камня, бетона. Расположенный в защищенной местности деревянный дом выглядит привлекательно, в то время как дома, стоящие на открытом месте, один рядом с другим, больше похожи на бараки, а солнечная радиация и ветер существенно снижают продолжительность их срока службы.

Деревянные дома возводят на монолитных или ленточных фундаментах из плит. Учитывая, что верхняя часть строения относительно легка, часто устраивают упрощенные фундаменты, например, устройством деревянной обвязки по бетонным опорам. Применяют также монолитные плиты с армированием по подстилающему бетону, их укладывают на грунт после снятия плодородного слоя. Часто можно встретить высокие фундаментные стены там, где под деревянным домом устраивают гараж, подвал, а также при свайном или столбчатом фундаменте, например при строительстве дома в русле ручья.

После изготовления фундамента монтируют конструкции деревянного дома. План дома может быть самой различной конфигурации, ограничивает его только размер крыши, которая по нормам должна иметь пролет не более 8 м. Каждый сборный дом снабжается инструкцией по монтажу, точное соблюдение которой способствует успешному осуществлению строительства.

Монтаж начинают с ограждающих стен, затем собирают конструкции крыши и фронтон. Весьма важным является устройство временных креплений конструкций. После завершения монтажа конструкций крыши устанавливают потолочные панели; затем окончательно закрепляют нижний пояс дома, бетонируют нижние гнезда. Далее следует устройство кровли, включая крепление карнизов и жестяницкие работы. После установки перегородок начинают изоляцию мокрых помещений. Специальные завершающие работы по своей сути не отличаются от обычных способов выполнения работ. Деревянные сборные дома представляют собой лишь небольшую группу домов временного использования и рассматриваются здесь лишь потому, что технологические приемы их строительства отличаются от традиционных.

Вспомогательными являются строения для хранения транспортных средств (гараж для автомобиля, мотоцикла, лодки), котельная, зимний сад, летняя кухня, прачечная, сушильня, гладильня, мастерская, кладовые для топлива, инвентаря, сарай, навес, амбар, помещения для содержания скота и др.

Надворными постройками называют сооружения коммунального характера (колодец, сточная яма, сооружения закрытого типа для очистки хозяйственных и фекальных сточных вод) и хозяйственные строения (отдельно построенный погреб с ледником, теплица, компостный силосный бункер и др.); садовые постройки и оборудование (качели, беседки, песочницы, бассейны); ограды, садовые лестницы, внутренние дорожки и тротуары, а также земляные откосы и подпорные стенки. Возведение этих сооружений существенно не отличается от способов строительства строений временного характера. Следует все же рассмотреть те из них, при строительстве которых чаще всего допускаются ошибки.

На неканализированных земельных участках прежде всего необходимо позаботиться о питьевом водоснабжении, используя имеющиеся в распоряжении материалы. Обеспечение хорошей питьевой водой - важнейшая задача, поскольку в результате расширения сельскохозяйственных технологий и неправильного ухода за дворовыми сливными ямами, число которых неуклонно возрастает, качество верхних горизонтов грунтовых вод постоянно ухудшается. Вода шахтных колодцев все менее соответствует предъявляемым к питьевой воде требованиям. В интересах охраны окружающей среды становится необходимым возвращать сточные воды в большой природный "кругооборот воды" только в очищенном виде, иначе результаты вредного воздействия неочищенных сточных вод очень скоро дадут себя знать.

Если нет возможности отвести сточные воды в канализацию, их следует направлять в закрытые резервуары, которые периодически очищаются специально оборудованными ассенизационными автомобилями. Такое решение соответствует задачам охраны окружающей среды, но имеет один недостаток - необходимость сооружать сборные резервуары большой вместимости. Чаще всего сточные воды приходится подвергать механической очистке на личном участке, а затем удалять осадок. Хотя основные требования, определяющие возможность применения этого способа на практике, всем известны, их часто оставляют без внимания.

Система очистки сточных вод состоит из канала с необходимым числом ревизионных или перепадных колодцев, отстойника для механической очистки, обезвоживающей канализационной трубы или колодца. С помощью канализационной трубы сточные воды отводят к очистному сооружению для механической очистки. При устройстве систем необходимо следить за герметичностью, поскольку возможные протечки или фильтрация могут вызвать изменения структуры грунта, ведущие к осадке сооружения. Ревизионные или перепадные колодцы следует строить из водостойкого бетона с тщательной затиркой цементным раствором.

Отстойник для механической очистки устраивают в тех местах, где грунт водопроницаем. После механической биологическую очистку довершает сам грунт еще до того, как сточная вода достигнет грунтовых вод. В отстойнике большая часть твердых частиц выпадает на дно в течение 3-4 дней. Легкие вещества всплывают и образуют слой на поверхности. Для качественного осаждения отстойник должен иметь не менее двух камер. Объем его зависит от численности семьи; на одного человека - 0,45 м3 полезного объема. Колодцы отстойника очищают после их наполнения на две трети объема.

Основное условие, определяющее сооружение обезвоживающего колодца, - расположение максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м ниже дна колодца. Скорость обезвоживания зависит в первую очередь от состава грунта (песчаный или гравелистый). В период проектирования с помощью так называемой пробы на водопоглощение необходимо убедиться в этой его способности. Результаты пробы могут повлиять на размещение дома. При устройстве обезвоживающего колодца следует учитывать, что служить он будет только 10-12 лет, поэтому надо заранее наметить места для новых колодцев.

Так подробно этот вопрос рассматривается в связи с тем, что индивидуальные застройщики, как показывает опыт, слабо информированы о различных технических требованиях и решениях. Они, как правило, не знают о вреде, наносимом окружающей природной среде неправильно построенными сооружениями, и экономят средства на строительстве подземных сооружений. Это объясняется тем, что очистные сооружения строят в последнюю очередь, а в этот период средства застройщика уже поглощены основным строительством.

Владелец участка огораживает участок забором фронтально со стороны улицы, с правой, если смотреть на участок с улицы, стороны, а также половину задней стороны, начиная от правой границы. В случае размещения дома вдоль боковой стороны участка забор устраивают вдоль этой стороны. Ограда считается необходимостью и действительно выполняет важные утилитарные функции: защитную, шумоизолирующую, ветрозащитную. Для этого ее высота должна быть не менее 1,5 м. Но нередко высокие неприступные заборы, единственная функция которых — защита от визуального и физического проникновения, зрительно уродуют всю территорию сада, закрывают обозрение окрестностей, мешают проветриванию, нарушая микроклимат участка. Можно избежать сплошного ограждения, превращающего сад в закрытую со всех сторон шкатулку, если, например, оградить три стороны участка, а со стороны фасада или красивого пейзажа установить решетку или металлическую сетку, высадив вдоль нее кустарник или вьющиеся растения.

Капитальную ограду (или ее опоры) можно возвести из кирпича, камня, бетона — материалов, используемых в отделке дома. Сделанная из привлекательного материала она может послужить хорошим фоном для растительных композиций. Массивные ограды позволяют устраивать в них арки или ниши для цветников, пристройку с внутренней стороны основательных, капитальных сидений, размещение светильников. Кстати, специалисты советуют: в целях безопасности практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами участка.

Верхнюю часть забора изготовляют из различных материалов. Сплошные ограды из природного камня сооружают толщиной 35-40 см. Для оград, цоколей или подпорных стенок зачастую используют песчаник и известняк. Облицовывают поверхность каменной кладки различными способами. В качестве вяжущего используют известковый раствор для кладки стен и цементный - для разделки швов.

Весьма распространены кирпичные заборы, которые возводят, как правило, из обычного кирпича. Кладку, непригодную под расшивку швов, штукатурят, кладку из хорошего кирпича оставляют неоштукатуренной, выполняя красивую фигурную расшивку швов. Кирпичные изгороди следует изолировать от проникания влаги. От осадков кладку защищают, укладывая сверху плиты из любого подходящего материала.

Монолитные бетонные и железобетонные ограды плит должны иметь толщину без армирования 20, с армированием 10 см. Морозостойкость обеспечивается при расчете состава бетонной смеси. В большинстве случаев от штукатурки отказываются, оставляя сырую бетонную фактуру. При этом опалубочные работы и укладка бетона требуют специальных знаний и сноровки. С помощью различных методов обработки аккуратно выполненной поверхности бетона можно придать шероховатость естественного камня. Значительную часть работ на стройплощадке можно ускорить за счет применения готовых элементов ограждения. Имеется большой выбор таких элементов (бетонные и керамические блоки), требующих специальной подготовки для сборки забора на месте.

На практике чаще всего встречается изгородь из металлических конструкций. Изготовляют ее с частой установкой стоек, в виде каркасно-столбчатой системы, с использованием панелей или несущих решетчатых конструкций. Стойки выполняют из труб, профильного проката, холодногнутых профилей. Пространство между ними зарешечивают с помощью готовых решетчатых панелей, прикрепленных к стойкам и прогонам; нередко решетку сваривают из арматурной стали.

Традиционны деревянные изгороди. Можно встретить как простейшие из штакетника и досок, так и комбинированные с камнем и металлоконструкциями. Каждому индивидуальному застройщику следует иметь в виду, что первое впечатление о доме складывается по тому виду, какой имеют ограждения и ворота. Они как бы говорят о личных вкусах застройщика, а также хорошо отражают и чисто человеческие его качества. Внешние ворота - главная часть ограждения. В любом случае они должны гармонировать с конструктивными элементами и формой забора. По материалу ворота могут быть деревянными, металлическими или комбинированными. По высоте они соответствуют забору и считаются низкими при высоте менее 0,9 м, средними от 0,9 до 1,5 м, нормальными от 1,5 до 2,1 м и высокими при высоте забора и ворот более 2,1 м. Ворота можно изготовить из рамных конструкций, решеток или панелей с открывающимися внутрь двора створками, поскольку они не должны мешать пешеходам вне территории участка.

Органы строительного надзора могут потребовать устройства подпорных стенок по границам строительного участка исходя из требований градоустройства или обеспечения безопасности. Стенки делают там, где грунт неустойчив при значении угла откоса, превышающем значение угла естественного откоса. Массу оползающего грунта необходимо подпереть стенкой. Подпорные стенки могут быть уголкового профиля и гравитационными. Гравитационная подпорная стенка сдерживает боковое давление грунта собственным весом, поэтому она должна быть тяжелой и объемной. Для достижения более благоприятного соотношения сил подошва стенки должна быть более широкой. Материалом для строительства служат бетон, природный камень и монолитный бетон с облицовкой из бутовой кладки.

Ворота и калитка формируют первое впечатление от участка и не должны диссонировать с его стилем. Главное правило: классический, строгий стиль предполагает более парадный вход на участок, чем свободный, пейзажный стиль сада.

Лестницы и подпорные стенки устраивают при значительных перепадах рельефа, и они становятся украшением участка. Используют естественный камень, кирпич, бетон и даже специально обработанное дерево. Если стенка сделана из бута, снизу укладывают самые крупные камни. В подпорных стенках можно оставить специальные гнезда, куда высадить свисающие (ампельные) или вьющиеся растения, которые, разрастаясь, создадут красочные пятна на фоне камня.

Желательно избегать строительства слишком длинных и слишком высоких подпорных стенок. Вместо одной подпорной стенки лучше возвести 2-3 более низких. Длинную стенку рекомендуют разделить архитектурными элементами — лестницей, пристенными скамейками, нишами. Поскольку лестницы составляют единое целое с подпорными стенками, их следует выполнять из одного материала. В том же стиле выполняют бордюры, которыми удобно очертить границы приподнятых клумб и миксбордеров, дорожек и площадок.

Подпорная стенка уголкового профиля пригодна для восприятия значительного по величине сдвигающего усилия. Тыльную сторону подпорных стенок обычно изолируют битумной обмазкой, гребень покрывают тесаным естественным камнем или бетонными элементами. Для обоих типов стенок необходимо обеспечить сток воды, накапливающейся за тыльной стороной. Через 15-25 м по длине стенки следует снабжать деформационными швами во избежание растрескивания.

Ещё статьи по теме "Строительство вспомогательных и временных построек вокруг дома"

Конюшня в загородных имениях Значительную часть времени лошадь проводит в конюшне. Это ее «дом», где она отдыхает и набирается сил, и этот дом должен быть хорошо устроен, то есть быть сухим, светлым и чистым и непременно без сквозняков, которые очень опасны для здоровья лошади. Для строительства конюшни отводится слегка возвышенное, сухое место с низким уровнем грунтовых вод. Они должны находиться не выше чем за 1 м от основания фундамента, В конюшнях, построенных на низких местах, постоянно сыро, что отрицательно влияет...